Нормандская дыра

Cкоростное шоссе Париж — Руан приведет от кольцевой Периферик вокруг Парижа к Атлантическому побережью Нормандии всего за два с половиной часа, это 200 км. Нормандское побережье Ла-Манша — ближайшее из морских удовольствий для парижан и гостей столицы, поэтому на длинные выходные и каникулы на Руанском шоссе плотный поток машин. Но если по дороге на пляж не спешить, а свернуть с основной трассы, то можно открыть не один, а сразу несколько маршрутов Нормандии. Да, региональные дороги уже, медленнее и проходят через населенные пункты с ограничениями скорости. Зато это исторические маршруты сыра, сидра, средневековых аббатств, импрессионистов и Второй мировой войны. Если смешать их все вместе и запить кальвадосом — это и будет знаменитая нормандская дыра (le trou Normand). По традиции во время долгого плотного обеда между блюдами в Нормандии пьют кальвадос, чтобы горячительный напиток освободил место для новой порции. Наверняка это касается не только еды, но и впечатлений.

Завтрак на траве

Недаром Нормандию так любили импрессионисты. Северо-западная область Франции славится живописными пейзажами и плодородными долинами, будто созданными для музейных полотен. Почти всю ее территорию разрезает широкая полноводная Сена. Классический нормандский пейзаж — цветущие, все в белом яблоневые или грушевые сады, ярко-желтые спелые пшеничные поля и обязательные коровы нормандской породы и лошади, мирно пасущиеся на сочной зелени. Небо в Нормандии меняется в течение дня по нескольку раз, а вместе с ним и свет. Поэтому любители света и тени импрессионисты искали вдохновение в этих местах. В Живерни, недалеко от Парижа, долго жил с семьей Клод Моне. В знаменитом Руане он встречал рассветы и закаты перед готическим собором. Маршрут по местам импрессионистов обязательно включит еще и средневековый порт, и один из самых красивых городов Нормандии Онфлер, из которого Вильгельм Завоеватель отправлялся на покорение Англии. Спустя почти 10 веков Онфлеру удалось сохранить исторический дух и даже архитектуру: тому свидетельства — деревянная церковь Святой Екатерины, построенная после Столетней войны мастерами верфи и напоминающая корабль. И старая гавань с характерными узкими, в ширину одного помещения, 5- и 6-этажными фахверковыми домами, тесно прижавшимися друг к другу, построенными в 1684 году. В разное время в Онфлере жили учитель Клода Моне Эжен Буден, сам Клод Моне и Жорж Сера. Километрах в пятидесяти от Онфлера на север вдоль побережья расположился еще один старинный рыбацкий поселок, который полюбили Моне и его друзья-импрессионисты, — Этрета. Чтобы туда добраться, придется пересечь Сену по знаменитому мосту Нормандии — одному из самых длинных подвесных мостов в мире.

Этрета расположен на побережье Ла-Манша, его называют Алебастровый берег. Ги де Мопассан жил здесь в молодости, Камиль Коро, Густав Кубер, Клод Моне часто приезжали сюда за головокружительными пейзажами и игрой света. В XIX веке море вошло в моду и богатые парижане построили здесь красивые виллы. Впрочем, со временем у Этреты нашелся гораздо более мощный соперник — Довиль и его скромный старший брат Трувиль.

Обед на море

Трувиль и Довиль — уютные курортные городки недалеко от прибрежной трассы, ведущей из Этреты, Гавра и Онфлера на юг. В начале XIX века Трувиль был обычным рыбацким поселком. Здесь в 1826 году отдыхал Александр Дюма (отец), в 1836 году тут поселился подросток по имени Гюстав Флобер. И постепенно парижская знать открыла для себя городок и застроила его домами и виллами. Но еще большую популярность получил буржуазный Довиль, который строили уже специально как курорт. Причем по совету нашей соотечественницы княжны Трубецкой, жены герцога Шарля де Морни, который и взялся за строительство. Теперь Довиль остроумные парижане прозвали 21-м районом Парижа. В 1960-е Клод Лелуш снял в Довиле фильм «Мужчина и женщина». Традиционно сюда приезжают в дорогие отели, на скачки, в казино и на сезон устриц и ради длинных песчаных пляжей с приливами и отливами как по часам. В открытых ресторанах на берегу и центральных улицах у каждого второго посетителя устричные тарелки. Но чтобы наесться до отвала, нужно выбирать, конечно, совсем другие места — в глубине области.

Сырная закуска

Нормандия — родина знаменитых сыров и не менее известных легко узнаваемых коров. Из их молока получается тягучий камамбер, пряный ливаро, романтичный (в форме сердца) нофшатель. Это большая тройка сыров, но есть еще и Пон-л'Эвек — квадратный пахучий сыр, названный по имени деревни Пон-л'Эвек. Впрочем, все сыры — местные топонимы. В 1791 году, во времена Французской революции, жительница деревни Камамбер помогла скрывавшемуся от преследований монаху, который в благодарность и раскрыл ей секрет приготовления этого ставшего популярным сыра. Но все же самый старый из всех сыров — именно Пон-л'Эвек, его начали изготавливать монахи еще в XII веке, со временем сыром даже расплачивались и оплачивали налоги. Сейчас традиция тщательно охраняется маркировкой AOC. А в самой Пон-л'Эвек, типичной нормандской деревушке с деревянными и каменными домиками, ратушей и большим полем для аттракционов ежегодно в мае проводится гастрономический фестиваль. Сюда стоит заехать, потому что вот уж где в полной мере можно продегустировать все виды сидров и «пуаре» (грушевый сидр), кальвадоса и хлеба.

Ну а дальше автомобиль, пропахший сыром и с полным багажником сидра продолжит путешествие — по зеленым петляющим дорогам Нормандии в южную ее часть, мимо новых ферм, замков, канареечного цвета полей сурепки и яблоневых садов. Впереди аббатство Сен-Мишель на скале, пляжи Омаха и Юно, где произошла высадка союзных войск и началась Нормандская битва, город Кан — столица Нормандии и новые замки, пейзажи и блюда. Аппетит приходит во время езды.

Н. К.