Человеческий фактор

Винная критика — дело сегодня довольно модное и, в общем,весьма полезное. Человек,выбирающий в магазине вино к ужину, руководствуется чутьем и личным опытом,но чаще всего полагается на совет.Особенно когда покупка не из дешевых. Не знаю, многим ли случается заглядывать в специализированные справочники и гиды, а вот винные колонки в периодике попадаются на глаза, я уверен,почти всем.И вот я, автор винной колонки, считаю своей обязанностью сказать: винным колонкам особо доверять не следует.

Недавно я разговаривал с одним видным французским экспертом, который пишет о вине вот уже лет пятьдесят. Он поинтересовался, сколько вин — различных наименований, годов урожая одного вина и т.д.— мне приходится пробовать за год. Выслушав мой ответ,он снисходительно заметил:дескать, молодой человек,вы уже приблизились к тому состоянию,когда можно осторожно и со всей скромностью высказываться о вине публично.Если тренировать рецепторы и обонятельную память ежедневно, объяснил эксперт, необходимая квалификация появится лет через семь-десять. Но это только при условии, что пробуешь не меньше трех с половиной тысяч образцов в год.То есть дегустировать надо десяток вин ежедневно.При всем уважении к российским коллегам и критикам — много ли среди нас людей с таким опытом?

Так что, если подходить к выбору вина со всей серьезностью,лучше полагаться на советы опытных и прославленных иностранцев. На русском языке публиковались и многочисленные атласы и справочники английских корифеев Хью Джонсона и Дженсис Робинсон, и объемные труды самого влиятельного знатока французских вин Роберта Паркера, и авторитетный гид по винам Италии «Гамберо Россо», который в отличие от индивидуальных оценок содержит рейтинги на основе коллективных дегустаций. Оценки у всех тоже разные: Паркер пользуется своей фирменной стобалльной шкалой (96–100 баллов — экстраординарное вино, 90–95 баллов — великолепное вино и так до 50–59 — пить не стоит), Джонсон проставляет винам звездочки, а «Гамберо Россо» — бокалы.

Очень часто в хороших винных бутиках на ценниках рядом с описанием вина можно встретить информацию типа: «The Wine Spectator 90/100», «Duemilavini AIS: 4 грозди/5» или «Premio Speciale Vinitaly» — виноторговцы охотно указывают оценки, которые дают винам недоступные в России, но авторитетные на Западе специальные журналы или жюри международных конкурсов. Иногда эти регалии попадают даже на сами винные этикетки. Как относиться к такой информации? С уважением! За этими оценками стоят и многовековая культура с драгоценным опытом предков, и организаторские таланты редакций и устроителей конкурсов, и собственный дегустаторов адский труд.

Кто поверит, что дегустация вин — занятие нудное и утомительное? Говорить об этом вслух как-то неловко — могут поднять на смех, а то и побить. Однако все так и есть — я испытал профессиональную марафонскую дегустацию на собственной шкуре. Весной этого года я был членом жюри международного конкурса вин на выставке Vinitaly — его результаты не публикуются специально, но очень здорово влияют на предпочтения виноторговцев, на цены и на критиков, у которых нет времени пробовать по десять вин в день. Возьмись я подыскать себе замену,очередь из желающих выстроилась бы, по меньшей мере, от Кремля до IKEA на Ленинградском шоссе. Между тем за пять дней мы, девяносто экспертов из разных стран, продегустировали около четырех тысяч вин.

Дегустация,как и сама ежегодная выставка,проходит в Вероне.Собственно, она и есть главное событие выставки. Экспертов собирают в аудитории выставочного комплекса Веронафьере, сверкающей белизной стен,накрахмаленными скатертями и множеством огней.По степени секретности дегустация может сравниться разве что с ватиканским конклавом — участникам строго-настрого запрещено не только пользоваться мобильными телефонами,но и вообще общаться с кем бы то ни было, особенно с коллегами.Каждый из дегустаторов располагается за собственным столом, сервированным бокалами,водой и хлебом. Каждое вино снабжено сложной кодировкой, позволяющей при расшифровке отнести его к определенной категории, классу, цвету и типологии. На дегустацию одного образца отводится 4 минуты, за которые необходимо попробовать и оценить вино по стобалльной шкале,занести в формуляр комментарии и коды,а затем подсчитать баллы. Дегустация проходит вслепую — вина выносят запечатанными в специальные мешочки.

За пять дней в апреле этого года сомелье, церемонно обслуживавшие зал, прошли 52 км. Было использовано 25 000 бокалов и 7000 декантеров.В первом туре принимали участие 3334 образца вин, из которых в финал вышли 355.Каждая двадцатая бутылка была забракована из-за запаха испорченной пробки. В итоге мы заполнили 20 950 формуляров.Чтобы ни у кого не возникало сомнений, что все происходит по-честному, за работой дегустаторов присматривали пять нотариусов, которые заверили 40 000 документов.Все вместе обошлось организаторам в €600 000. Ну и зачем все это нужно? Так ли точны коллективные оценки и так ли хороши вина,которые получают наивысшие баллы? Очень уж разные люди эти баллы выставляют — среди членов жюри есть и выдающиеся энологи из винодельческих держав Европы и Нового Света, и преподаватели винных школ,и журналисты из самых невероятных мест от Гонконга до Эстонии. Да и вкусы у всех разные — любители тяжелых дубовых вин Нового Света едва ли высоко оценят свежий и фруктовый итальянский стиль. Но вместе с этим внушительное число участников в сочетании с жестким «слепым» методом, который заведомо исключает предвзятость, все же позволяет выводить среднее арифметическое.

И тут возможны любые сюрпризы — среди призеров Vinitaly 2005 года есть почти немыслимое вино из Канады (!) и всем известный массовый производитель из Испании, продукция которого стоит в любом супермаркете. И в этом самое главное отличие от оценок экспертов-одиночек: без подобных конкурсов канадское вино едва ли попало бы в их поле зрения.Зато если под личные пристрастия Паркера, Джонсона или их не столь великих российских коллег читатели еще могут как-то подстроиться, то в «среднее арифметическое» приходится только верить.Конечно,вероятность,что вы разделите мнение большинства, высока.Но если фаворит,призер и победитель вдруг не понравится именно вам, проклинать вам будет некого.