Аромат памяти | Forbes.ru
$58.47
69.14
ММВБ2160.16
BRENT63.35
RTS1159.11
GOLD1294.59

Аромат памяти

читайте также
+1060 просмотров за суткиГибель «сибирского экспресса»: что потеряет мир и мировая опера с уходом Дмитрия Хворостовского +581 просмотров за сутки«Онэксим» Михаила Прохорова потребовал 1,4 млрд рублей от «Открытие Холдинга» +1010 просмотров за суткиУкраина обогнала Россию по ценовой доступности Интернета +10303 просмотров за суткиНе только Ницца: чем известен хозяин виллы, из-за которой арестовали Сулеймана Керимова +4889 просмотров за суткиМиллиардер Росс Перо рассказал, как великие идеи приводят к богатству +9180 просмотров за суткиМИД потребовал объяснений по поводу задержания миллиардера Керимова +2037 просмотров за суткиОблигации вместо депозитов. Почему россияне переводят деньги из банков на фондовый рынок +164 просмотров за суткиОбъявлены финалисты международного конкурса «Предприниматель года» +1769 просмотров за суткиДвижение вслепую. Что не так с концепцией наземного метро Москвы +3021 просмотров за суткиВ кедах, джинсах и на частном самолете. Как изменилась аудитория бизнес-джетов в России +7232 просмотров за суткиGoogle призналась в постоянной слежке за смартфонами на системе Android +14334 просмотров за суткиСамые дорогие имена мирового спорта 2017. Рейтинг Forbes +1710 просмотров за суткиЖилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ +8975 просмотров за суткиМиллиардер Керимов потерял больше $100 млн после задержания во Франции +12781 просмотров за суткиПутин делает ход: как президент борется с кланово-олигархическим капитализмом +1274 просмотров за суткиНовосибирские ученые доказали: свет лечит от депрессии и помогает худеть +5729 просмотров за суткиНовогодние индексы Набиуллиной. Цены на «Оливье» растут, «селедка под шубой» дешевеет +7393 просмотров за суткиНа вкус и цвет: самые высокооплачиваемые модели. Рейтинг Forbes — 2017 +20216 просмотров за суткиЗа что пострадал Сулейман Керимов. Французские претензии к российскому сенатору +15108 просмотров за суткиОпасный игрок. Сулейман Керимов пережил две катастрофы, едва не стоившие ему жизни и состояния +797 просмотров за суткиПервую географическую карту России продают за 85 000 рублей
03.06.2007 00:00

Аромат памяти

В отличие от модной парфюмерии классические ароматы пробуждают воспоминания и эмоции

Весь XX век парфюмерия неуклонно утрачивала свою исключительность, основанную на использовании дорогостоящих натуральных ингредиентов. Большинство природных компонентов заменили на синтетические. Это удешевило парфюмы и сделало их общедоступными.

Но сегодня завоевывает популярность идея «экологичного образа жизни». Ее последователи едят органическую пищу, носят одежду из натуральных тканей, пользуются мебелью из природных материалов. На этой волне вернулся спрос на «натуральную» парфюмерию.

Как правило, такие композиции сложны и рассчитаны на знатоков. В них предлагается не «образ сезона», а квинтэссенция воспоминаний и эмоций. Ведь известно, что восприятие запахов напрямую связано с работой памяти и воображения.

Сами по себе запахи не бывают приятными или неприятными — эти критерии зависят от культурных традиций. Немцы любят запахи свечей, чистого постельного белья, леса и трав. Японцы — цветов и чистого тела. Иногда опытные парфюмеры добавляют в композиции немного «неприятных» запахов — для пикантности. В духах XIX века эту роль играла серая амбра, которую добывали из выделений кашалота. Как и другое вещество животного происхождения, мускус, она считалась афродизиаком. Резкий землисто-древесный запах пачулей стал популярным в колониальные времена, когда европейские дамы стали кутаться в индийские шали: на Востоке кашемир перекладывали пачулями, чтобы уберечь от моли, и этот запах стал символом модной экзотики. Но когда ориентальная мода прошла, пачули стали считаться признаком дурного вкуса. Их реабилитировала в 1937 году модельер Эльза Скьяпарелли, а в 1960-е ими увлеклись хиппи. Сейчас Восток снова в фаворе, а вместе с ним и пачули.

С другой стороны, парфюмерия долго (почти до середины прошлого века) не делилась на мужскую и женскую. Просто постепенно мужчины перестали пользоваться цветочными ароматами, оставив на свою долю «лесные» запахи — сосны, кедра, дубового мха, кожи. Подходящими также считались ароматы сигар и выдержанного виски. Одним словом, мужчина примерял на себя образ благородного охотника. Сейчас, с полным смешением мужского и женского, ароматы-унисекс находятся на пике спроса.

И вот во время моды на «экологичность» и унисекс вернулась популярность некогда легендарных парфюмерных домов. История английской марки Floris насчитывает 250 лет, Penhalligon’s — на сто лет меньше. Смешивая в Лондоне масла и эссенции, прибывший с Менорки Хуан Флорис воскрешал в памяти ароматы родного Средиземноморья. Первый же запах Вильяма Пенхалигона был навеян турецкими банями и назывался Hammam Bouquet. Его Blenheim Bouquet, созданный для герцога Мальборо, покорил аристократа цитрусовым звучанием, которое удачно контрастировало с господствовавшими в то время цветочными композициями. Пенхалигон получил звание парфюмера Ее Величества, Флорис такой чести не удостоился, но легендарный Джеймс Бонд всегда «носил» только Floris №89.

Однако главное значение сегодня имеет не столько история дома, сколько личность парфюмера. Например, марка The Different Company создана Жан-Клодом Эллена в 2000 году, но пользуется огромным авторитетом у ценителей. Ароматов всего пять, каждый назван по главному компоненту — Osmanthus, Bois d’Iris, Rose Poivree, Bergamote, Jasmin de Nuit. Каждый выраженно перечный, с огромной долей натуральных масел. Например, на создание 250 мл Bois d`Iris уходит 200 кг корней ириса. Ирис должен расти три года, его корни нельзя повреждать при прополке, растение собирают вручную и сушат в течение месяца, а затем целых 5 лет идет процесс дегидратации. Из получившегося сырья готовится пудра, из пудры эссенция, и лишь через восемь лет после посадки появляется Bois d`Iris.

Жан-Клоду Эллена принадлежит также авторство шести унисекс-ароматов серии Hermessence дома Hermes. В Rose Ikebana запах розы, пиона и магнолии оттенен зелеными нотами ревеня и грейпфрута. В Vetiver Tonka слышны ноты лесного ореха, бергамота и ванили. Аромат перца в Poivre Samarcande смягчается древесными нотами дуба и кедра. Ambre Narguile — чувственный запах с нотами меда, карамели и восточных специй. Osmanthe Yunnan — экзотический аромат цветка китайского османтуса. В Paprika Brasil жар острого перца охлаждается сочными зелеными нотами. В бутиках Hermes ароматы помогают подобрать так, как подбирают одежду из кожи, шелка или кашемира.

Одна из заслуженных марок — французская L’Artisan Parfumeur. Она была создана в 1976 году, но вдохновлялась «давними традициями французского парфюмерного искусства», и ее строгие восьмигранные флаконы выглядят вполне как ретро. Первый же аромат, Mure et Musc («Ежевика и мускус»), воспроизводил ощущение летнего сада, нагретых на солнце ягод и листьев. Dzing! — сухой и резковатый запах цирковой арены и кулис, кожа, имбирь и мускус. Passage D’Enfer («Дорога в ад») — запах 1999 года, когда все рассуждали о конце света: ладан как знак небесного и божественного и мускус как знак телесного и дьявольского. L’Artisan Parfumeur впервые создал аромат на основе инжира — Premier Figuier. Сегодня компания выпустила яркий «порочный» мужской Fou d’Absinthe — «Без ума от абсента». В процессе раскрытия этого аромата эффект «холодного спиртового пламени» сменяется горячим коктейлем четырех специй — перца, гвоздики, мускатного ореха, имбиря и усиливается ароматом пачулей. Два года назад компания запустила серию Grand Cru, решив применить к парфюмерии принципы виноделия: ценность букета определяется годом урожая. Первый из них — Fleur d’Оrange 2005. Тунисского флердоранжа хватило на 2990 флаконов, каждый из которых пронумерован. В 2006 году подоспел «миллезимный» урожай нарциссов.

Непререкаемый современный авторитет «высокой парфюмерии» Серж Лютанс, основавший марку Serge Lutens, тоже использует только натуральные компоненты. В числе своих фаворитов он называет Sa Majeste de la Rose, Clair de Musc и самый дерзкий — Ambre Sultan. «Около 30 лет назад я отыскал кусочек янтаря в старом Марракеше и с того самого дня мечтал создать янтарный аромат. Он получился подчеркнуто ориентальным, с сильным влиянием восточных пряностей», — говорит Лютанс. В феврале этого года вышла последняя новинка от Лютанса — аромат Rousse, чье название означает рыжевато-коричневый цвет, отсылая к цвету корицы. Он, свежий и пряный одновременно, построен на контрастах: ноты корицы и мандарина соединяются с мускатным орехом, кедром и амброй.

Серж Лютанс считает, что разделять парфюмерию на мужскую и женскую — ошибка: «Парфюмерия существует просто для мужчин и женщин, которые ее любят. В XIX веке, если мужчине нравилось душиться розой или лавандой, он пользовался розой или лавандой. И это было очень изысканно, если он сам был изыскан. Если же он не был элегантен, то использование розовой воды не могло сделать его более элегантным. То же верно и в отношении женщины. Парфюмерия — это отражение того, что вы собой представляете».

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться