Одна вокруг света: как не заблудиться в пустыне и застать дождь в Африке | Forbes.ru
$59.46
69.85
ММВБ2128.15
BRENT61.85
RTS1127.60
GOLD1286.84

Одна вокруг света: как не заблудиться в пустыне и застать дождь в Африке

читайте также
+387 просмотров за суткиНормандия, Шампань и Эльзас: гастрономический гид по Франции +127 просмотров за суткиНастоящие венецианцы: 5 бутик-отелей нового тысячелетия +18 просмотров за суткиКому дворец в Венеции за €90 млн? +60 просмотров за суткиОдна вокруг света: вымогательства на таможне, Курбан-байрам и «Калинка-малинка» +23 просмотров за суткиНочь аристократа: пять отелей в исторических замках +25 просмотров за сутки«Можно не быть миллиардером, но жить жизнью миллиардера во Франции» +7 просмотров за суткиСколько стоит провести ночь в тюрьме? Рейд по самым необычным отелям мира +10 просмотров за суткиЧему вице-президент Газпромбанка учит сына на Шпицбергене +37 просмотров за суткиКак путешествуют короли, президенты и папа римский +14 просмотров за суткиВ Абу-Даби открывают свой Лувр: на что потрачены €105 млн +211 просмотров за суткиИтальянские каникулы: чем заняться на Сардинии осенью и зимой +25 просмотров за суткиКто отважился вложить $100 млн в загородный отель в донских степях +19 просмотров за суткиВ бизнес-классе Qatar Airways появились двуспальные кровати +29 просмотров за суткиТурпоток из России в Дубай вырос на 96%. За чем туристы едут в ОАЭ? +9 просмотров за суткиОтели как лучше: Вена как центр дизайн-отелей +2 просмотров за суткиОдна вокруг света: Африка глазами блондинки +19 просмотров за суткиВсе, что нужно знать о Китае и китайцах, прежде чем въезжать в Поднебесную +1 просмотров за сутки24 часа в университетской библиотеке Британии: чем заняться в тишине +1 просмотров за суткиЧерез два года такси в Европе полетят: в стартап Lilium Jet вложены еще $90 млн Кооператив и озеро: чем сегодня живет Байкал

Одна вокруг света: как не заблудиться в пустыне и застать дождь в Африке

Ирина Сидоренко Forbes Contributor
Тринадцатая серия о кругосветном путешествии москвички Ирины Сидоренко и ее собаки Греты: Западная Сахара, Мавритания

Бывшая сотрудница  агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании  с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета.

Я не заметила, как пересекла границу с Западной Сахарой. 150 километров вдоль океана прошли в густом тумане. Встречались только рыбаки, одиноко стоящие палатки, да редкие верблюды в пустыне. О том, что я уже на спорной территории в Северной Африке, я поняла в частично признанном государстве – Сахарская Арабская Демократическая Республика, когда жандарм на очередном пункте попросил показать паспорт. Такие пункты проверки документов – у каждого населенного пункта. Сведения куда-то вносят, что-то запрашивают по рации. Отдаленно ухватываю речь: «Русо, русо». С открытым вымогательством встретилась лишь однажды, когда кроме паспорта попросили документы на машину, водительское удостоверение и страховку, срок действия которой, к слову, заканчивался в этот же день. Проверив документы, полицейский не нашел повода для придирок, и оставил последний козырь – непристегнутый ремень безопасности. Требовал оплатить штраф в 200 дихрам, потирая руки в предвкушении. При всем желании у меня их не было, я убедительно пообещала больше так не делать и оставила служителя порядка ни с чем, отправляясь дальше. Вперед, по пустыне.

Цвет песка в пустыне меняется быстро – от красного к желтому, от желтого к белому. Пейзажи тоже разнообразные, хоть и похожи на лунные. Одиночные барханы. Песчаные просторы, усыпанные камнями. Холмы причудливой формы, отточенные ветром. Покрытые сплошным песком участки с редкими колючками и низкорослой мясистой зеленью.

Я боялась этого участка. Сильно боялась. Но именно эти 1111 км я проехала легко и быстро, будто кто-то передавал меня из рук в руки бережно и сопровождал на всем пути. В Западной Сахаре я особенно прониклась ощущением, когда ты доверяешь вселенной, и она тебе ведет. Когда ты долго находишься наедине с собой, есть время и возможность заглянуть в себя. Именно здесь я готова и позволяю себе глубоко переживать и не прятать эмоции и чувства, задвигая их на дальнюю полку подсознания. Это великая свобода.

Останавливаюсь в деревне Барбас, где еще есть признаки цивилизации. В деревне отель с интернетом, банк и хамам. Здесь делаю передышку и готовлюсь к следующему этапу – перегону по Мавритании. Встречаю ребят из Бельгии – они тоже путешествуют по Африке, едут в Сенегал. Они показали тайные тропы — как объехать алчных таможенников.

До границы 80 км. Еду с чувством благодарности. Как-то все разрешилось само собой и в свое время. Подготовка к этому перегону стала для меня примером, как вселенная преподносит то, что тебе необходимо, легко и без препятствий. Только позволь себе принимать. Все, что я хотела сделать для подготовки к этому перегону – а это был именно транзитный перегон, — я успела. С полным баком и резервом еще на 20 литров бензина, с запасом продуктов и собачьего корма, воды и газовых баллонов для горелок, еду к границе Мавритании. Дополнительный груз дает о себе знать – машина стала гораздо тяжелее, но Мавританию собираюсь проехать так, чтобы можно было делать остановки и жить автономно. В стране нет бензина, только дизельное топливо, сложности с водой и нет банкоматов, обслуживающих систему «Мастеркард», а у меня осталась только такая карта.

Погранпост Западной Сахары прошла быстро. Только выехала в нейтральную зону, сразу окружили мавританцы. Жутковато, когда толпа людей, одновременно атакующих твою машину, напрашиваются в сопровождающие – здесь это один из видов заработка и разводка туристов. Жму на газ, толпа расступается, несколько человек бегут вслед, два автомобиля ринулись вдогонку, сигналят, кричат, чтобы остановилась. Я пристраиваюсь в хвост к двум машинам с испанскими номерами и с ними в колонне проезжаю около трех километров так называемую «зону смерти» – участок между Западной Сахарой и Мавританией. Дороги нет, только песчаный грунт и камни. Преследователи оставляют меня, потеряв надежду. Хотя почти тут же окружают такие же, желающие заработать, уже при подъезде к мавританскому погранпосту. Стучат в окна, кричат. Но тут спокойно подошел один мавр, раздвинул всех и стал говорить на хорошем русском. Его зовут Шех, он 7 лет учился в Киеве и год жил в Москве, отсюда познания языка. С ним я прошла границу быстро и без дополнительных поборов. Без помощи агента туристу действительно сложно обойтись. Незнающие могут заплатить большие деньги. Мне же вся процедура обходится в €25 – €10 за въезд в страну на автомобиле, €15 – за автостраховку. Шех отстранял всех, освобождая место в очереди для меня, водил за ручку по многочисленным инстанциям за печатями, штампами и бумажками, переводил и объяснял что к чему. Не взял с меня денег за свои услуги и даже обменял оставшиеся у меня марроканские дихрамы на мавританские угии в ущерб себе. «Приеду в Москву, ты мне тоже поможешь», – аргументировал он свое решение. На том и договорились.

Перегон по пустыне Западной Сахары — это были цветочки. Ягодки ждали меня в Мавритании. Ветер дует беспрестанно. Песок везде: во рту, в ушах в глазах. Спасаюсь банданой, надевая ее как маску на лицо, голову покрываю шарфом. Проезжаю мимо многочисленных деревень. Здесь это несколько сбитых кое-как дощатых домиков, но обязательно с каменной небольшой мечетью. Наблюдаю такую картину: слышен призыв на молитву, несколько проезжающих мимо машин останавливаются, мужчины заходят внутрь, женщины ждут за пределами мечети. Такая придорожная услуга.

Очень много постов, как полицейских, так и военизированных. Остановка – у каждого, проверка паспорта, все данные переписывают. Занимает время, но все же создает, пусть и иллюзорную, безопасность – хотя бы потому, что знаю: через несколько километров снова будет охрана и можно, в крайнем случае, обратиться за помощью.

К вечеру ветер еще более усилился, песок заметает дорогу, как снегом в метель. Еще немного, и видимость почти нулевая, начинается песчаная буря. И двигаться дальше почти невозможно, и остановиться посреди пустыни тоже страшно: на дороге — нельзя, при плохой видимости тебя могут не заметить даже с включенными габаритными огнями, на обочине — опасно, песком может замести колеса так, что не смогу выбраться. Продолжаю тихо ехать. К счастью, буря заканчивается быстро. Осторожно проезжаю участки с высокими барханами, местами дорогу переметает так, что остается только узкий проезд. На моих глазах дважды джипы въезжали на скорости в занесенные участки и застревали там.

На полпути к столице Нуакшоту, уже в сумерках, останавливаюсь на кемпинге. При подьезде к нему моя машина тоже села в мягкий грунт. Уже приготовила трос и собралась выйти на дорогу просить помощи, но мимо проходили два мавра и вытолкнули нас на безопасный участок. «Атланты» сопроводили меня до кемпинга и сдали в руки его хозяину. Тот запросил заоблачную цену за ночлег, но таких денег у меня не оказалось. Нет, так нет, оставайся бесплатно! Странные все-таки эти мавританцы: если не получается заработать, ты становишься их гостем. Нам с Гретой — ужин, телефону и навигатору – зарядка.

А ночью начался ливень. Он длился недолго, но я впервые осознала, что значит сезон дождей в Африке.

Просыпаюсь рано, чтобы встретить рассвет. Солнце в пустыне потрясающее. Яркое, белое, огромное, с четко очерченным контуром. Медленно показывается на горизонте и затем стремительно поднимается в небо, осветить все живое здесь. Пустыня настолько красива, необыкновенно разная, меняется с каждым километром – формы и высота барханов, растительность. Чем южнее, тем разнообразнее флора. Кустарников становится все больше, трава все выше, появляются сначала одиночные деревья, потом их целые заросли. Жизнь.

В Нуакшоте оформляю визу в Сенегал и двигаюсь к погранпосту в Диаме. Сразу за столицей дорога закончилась, началась ужасная грунтовка вперемежку с напрочь разбитым асфальтом. За 40 км до границы ее и вовсе нет, только ее видимость, можно застрять не на шутку. Мне повезло, что здесь не было дождей два дня, но все равно пришлось пробиваться через месиво грязи. Сложный участок дороги компенсируется красотой национального парка, через который дорога проходит. Такого разнообразия птиц я никогда не видела. Говорят, что там водятся еще и крокодилы, но я не стала проверять. Вот так, медленно, но верно, я приблизилась к Сенегалу.

 

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться