Одна вокруг света. Как построить дорогу в Камбодже, встретить саперов и избежать мин времен гражданской войны

Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина нашла Европу в кхмерской столице и потеряла машину на набережной Меконга, посетила мистический Пном Бокор и старую католическую церковь.

Вот и меня занесло в Ангкор, древний город-символ Камбоджи, сосредоточение множества буддийских и индуистских каменных храмов, самую знаменитую достопримечательность страны. Пять столетий Ангкор был столицей Кхмерской империи, этот период с IX по XII века остался в истории как ангкорианский. Город стал свидетелем расцвета империи кхмеров и ее упадка. Его масштабы и сейчас восхищают и будоражат воображение. Представляю, насколько великим был Ангкор в лучшие его годы.

На протяжении 400 лет расстраивался Ангкор, постепенно превращаясь в город храмов. Всего здесь насчитывается 72 храмовых строения, и это только основные. Количество небольших и второстепенных не счесть. Каменная кладка имеет тонкую резьбу, камни, как пазлы, идеально подогнаны друг к другу и держатся только благодаря собственному весу, без дополнительного скрепления. Чтобы обойти, а вернее, полностью объехать каменный «город богов», надо дней пять. Меня настолько не хватило, ограничилась одним днем. И то устала, хотя я бродила по Ангкору и его храмам с перерывами на поесть, попить, посидеть, погулять.

Ангкор-Ват — главный храмовый комплекс Ангкора, душа и сердце кхмерского народа, его изображение украшает государственный флаг Камбоджи. Построен в XII веке во время правления Сурьявармана II, а после смерти короля стал его последним пристанищем. Ангкор-Ват и проектировался как усыпальница кхмерских правителей. Храм считается самым большим религиозным сооружением индуистов в мире. Только его можно полдня рассматривать, если забираться во все уголки. Но надо не просто смотреть, надо дышать этим воздухом, чувствовать эти камни, созерцать просторы с высоты его стен. А они  поднимаются ввысь на 65 метров. Комплекс окружает водяной ров. Тоже огромный, шириной почти в 200 метров. Мост через него закрыт, реставрируется. Пройти к храму надо по сооруженному на воде понтону, мимо зарослей цветущего лотоса.

Ангкор-Ват — действующий храм, монахи благословляют туристов за небольшое подношение. Один из монахов заметил, что я фотографирую, и окропил меня своим благословением. Покажи фото, говорит. Показываю. Довольный, просит показать и его компаньону. С одобрением оба кивают головой — мол, на публикацию в соцсетях тоже благословляем.

Байон, религиозный центр и жемчужина Ангкора. По масштабу и энергетике он напомнил мне индийскую Эллору. Только тот высечен из монолитный скалы сверху вниз, а Байон сложен из каменных кубиков снизу вверх. Огромные каменные головы смотрят на тебя со всех сторон. Кажется, что все они на одно лицо. Но если присмотреться,  у каждого есть свои нюансы. Храм восстанавливается постепенно. Но технология кладки без применения связывающего материала утрачена, реставраторы используют цемент. Во дворе храма сгружены горы камней, ждут, когда их установят на свои места.

Неак-Пеан, буддийский храм на воде. Если посмотреть сверху, план постройки выглядит как крестообразное сооружение. Форму креста передают водоемы, расположенные по четырем сторонам от небольшого каменного острова, где и стоит башня святилища. Вся эта композиция — в центре огромного пруда правильной прямоугольной формы. Четыре соединенных между собой водоема символизируют четыре стихии: Воду, Землю, Огонь и Ветер. Кхмеры считают, что можно излечиться от любой болезни, если пройти по кругу через эти бассейны. Храмовый комплекс и строили изначально в медицинских целях. В водоемы я, конечно, не заходила, но сама прогулка до храма и обратно — по длинному деревянном мосту через пруд точно исцеляющая! 

Вдоволь нагулявшись по древнему городу кхмеров, я отправляюсь на запад страны, к тайской границе. Еще в Пномпене я  хотела получить длительную визу в Тайланд, чтобы иметь достаточно времени для подготовки переезда экипажа экспедиции #сГретойВокругСвета через океан на американский континент. Но в визе на три месяца мне отказали, придется решать все вопросы оперативно. Осталось только выбрать, через какой погранпереход пройти. Не ходить же одними и теми же дорогами? И я отправилась через заповедник Пном Самкос. Виды отличные, пейзажи горные, дорога великолепная.

Асфальт закончился как раз на границе с Тайландом. Просто прервался. А погранпереход здесь оказался закрытым для иностранцев. До другого примерно 70 км, если напрямую. Влево уходила вполне себе приличная бетонка, но и она быстро закончилась, началась грунтовка. Правда, тоже ненадолго. Километров через десять она стала разбитой, со следами оползней. Под горку конечно можно проехать, если тихо-тихо и осторожно. Но это еще 60 км, на моей Элантре это займет два дня. А тут еще небо затянуло тучами и молнии где-то вдали. Надо разворачиваться, пока не грянула тропическая гроза. 

И я развернулась. Но опять ненадолго. Обратно-то в горку! Хоть и не 70 км, а примерно семь надо проехать до той самой бетонки. Пошел ливень и смыл все, что осталось от дороги. Почва здесь рыхлая, вода бурным потоком вымывает камни, оставляя глубокие рытвины. Я застряла.

Поднимаю по очереди домкратом колеса, накидываю под них камни, выравнивая поверхность под глубокими ямами. Проезжаю несколько метров. И опять застреваю. Чувствую себя асфальтоукладчицей, строящей дорогу вручную. Камешек к камешку, метр за метром. Мокрая насквозь от проливного дождя.

Наверное я эти несколько километров так и карабкалась бы еще неизвестно сколько времени, оставив там все свои силы. Но ливень закончился, и тут меня догнали два джипа. В нем мужчины в форменной одежде и две хрупкие женщины. В шесть пар рук мы кидали камни под колеса, внедорожники по очереди тащили меня на буксире, мы опять кидали камни под колеса и опять тащили. И так почти пять часов ехали в тесной связке, как альпинисты. 

Ребята на джипах оказались саперами и находятся здесь под эгидой английской миссии. Спасибо Британии и вверенным ей кхмерам, которые служат здесь верой и правдой.

Откуда в Камбодже саперы? 

В Кардамоновых горах скрывались партизаны из числа «красных кхмеров», когда они утратили власть в 1979 году. Здесь повсюду были расставлены ими мины. Основные транспортные пути разминированы, но заходить в джунгли по-прежнему опасно. Об этом предупреждают таблички, выставленные вдоль дороги. Английская миссия и занимается очисткой территории заповедника Пном Самкос от мин, как раз вдоль тайско-камбоджийской границы. А заодно и от путешественниц, забредших куда не положено на седане.

Уставшая и совершенно обессиленная, я зашла в первый попавшийся китайский ресторан. Я хочу есть, сказала я на ломаном английском и показала жестом, на тот случай если здесь никто не знает ломаный английский. Садись ешь с нами, у нас обеденный перерыв. Вы не продаете еду? Продаем, но сейчас у нас обеденный перерыв, садись и ешь с нами. 

Прощаюсь с этой колоритной страной с ее отзывчивыми людьми, древними храмами и яркой природой. Впереди меня ждет путешествие по Южному Тайланду.

• Одна вокруг света: рисовые поля и лаосские пионеры
• Одна вокруг света: вымогательства на таможне и коллега по путешествиям
• Одна вокруг света. Найти Европу в столице кхмеров и потерять машину