Послы винного мира | Forbes.ru
сюжеты
$58.77
69.14
ММВБ2143.99
BRENT63.26
RTS1148.27
GOLD1256.54

Послы винного мира

читайте также
+43 просмотров за суткиНе упустить ни капли: как собрать стоящую коллекцию вин +22 просмотров за суткиПолет мечты. Первый, Второй и другие законы шампанского маркетинга +17 просмотров за суткиИстория в пузырях: 100 лет спустя после революции шампанское Cristal возвращается в Россию +17 просмотров за суткиКак Hennessy помог самому богатому человеку Франции стать еще богаче +83 просмотров за суткиНормандия, Шампань и Эльзас: гастрономический гид по Франции +63 просмотров за суткиТайная жизнь домашних животных. Зачем виноделы заводят собак и лошадей на виноградниках Вино за облаками. Как современные авиакомпании составляют винные карты +1 просмотров за суткиКакие виноградники купили в этом году Бернар Арно и Стенли Кронке Право на ошибку. Какие оплошности совершают именитые сомелье? В розовом свете: вино из Прованса бьет рекорды популярности Вино как чудо. Почему Крым и Сицилия — самые похожие винодельческие регионы Европы +1 просмотров за суткиГде сажать: о тектонических сдвигах в мировом виноделии +15 просмотров за суткиШампань, Бургундия, Эльзас. Винная карта мира с женщинами в главной роли Вино с претензией: основатель Cypress Semiconductor решил создать лучшее Пино-нуар в мире +2 просмотров за сутки«Опять двойка» из Сент-Эмильона: новое вино от российского миллиардера Стоит выпить: Дженнифер Ле Неше в «Коробке», Ангус Зу в «Фаренгейте» и World Class Night в трех заведениях «Балк» как предчувствие: о новом фетише индустриального виноделия Вино и картины: миллиардер Андрей Филатов приобрел шато во Франции. При чем здесь русская живопись? Крымский винодел: компании, связанные с Андреем Костиным, расширяют хозяйство в Крыму Льгота для местных: 80% импортеров вина могут прекратить поставки в Россию +72 просмотров за суткиГод винного оптимизма: в Бордо собрали «урожай века»
#вино 03.05.2008 00:00

Послы винного мира

Игорь Сердюк Forbes Contributor
Для необычного номера Forbes я решил выполнить необычную задачу: выбрать главное вино в главных винодельческих странах. Ниже — мой выбор и краткое обоснование

Франция

Chateau Petrus

Карьера Петрюса по историческим меркам стремительна — вино стало культовым на памяти одного поколения. Сделавший ему славу управляющий Кристиан Муэкс вспоминал, что в молодости ему приходилось спрашивать у отца разрешения, чтобы продать партию Петрюса по $8 за бутылку. Сейчас Chateau Petrus — самое дорогое вино Бордо.

Путь на вершину иерархии был тернист. Когда Муэкс впервые применил практику «зеленого сбора» и обрезал с лоз лишние грозди (ради того, чтобы оставшиеся лучше дозревали и давали более концентрированный сок), местный священник предал его анафеме. Церковь увидела в передовой технологии виноградарства пренебрежение дарами Божьими.

Популярность Петрюса — если позволительно использовать слово «популярность» по отношению к продукту стоимостью в тысячи евро — рационально не объяснить. Это, без сомнения, одно из самых тонких и сложных для понимания вин мира, к тому же Chateau Petrus удается добиваться «воспроизводимого» от урожая к урожаю стиля, имея в наличии всего 10 га виноградников.

 

Италия

Sassicaia

Статистика говорит, что Сассикайя — самое востребованное в мире итальянское коллекционное вино. Его история началась с прихоти чудака-аристократа: маркиз Марио Иншиза делла Рокетта вскоре после окончания Второй мировой войны посадил лозы французского сорта каберне совиньон в своем поместье Tenuta San Guido в Болгери (сегодня хозяйством управляет его сын Николо). Чудачеством это посчитали по двум причинам. Во-первых, приморская часть Тосканы была известна своими пастбищами, а не виноградниками. А во-вторых, использование французских сортов в Тоскане не разрешалось правилами DOC — системы контролируемых наименований по происхождению. И новое вино, Sassicaia, получило низшую категорию итальянской классификации — Vino da Tavola.

Шедевром виноделия его сделал энолог Джакомо Такис. Но только в середине 1980-х, когда мир поразился «французскому парадоксу» и стал взахлеб пить вино с мыслью о долголетии, а Роберт Паркер разжег азарт к винтажам у обитателей Кремниевой долины, Sassicaia нашла своих благодарных ценителей.

Sassicaia изменила судьбу Тосканы, положив начало новой категории «супертосканских» и породив новое поколение итальянских вин — ярких, экспрессивных и концентрированных. Консервативная система DOC прогнулась под напором этой волны — для вин Bolgheri сегодня предусмотрена особая категория, а каберне и мерло прописались в этих краях навсегда.

 

Испания

Vega Sicilia

Соседи исторического поместья Vega Santa Sicilia y Carrascal, расположенного в средней части долины реки Дуэро, любят повторять, как бы оправдываясь: у нас почти такие же виноградники, но, увы, на полтора века короче история. Уточнить здесь следует только одно: за эти 150 лет можно было не однажды потерять репутацию.

А Vega Sicilia за полтора с лишним века достигло совершенства. Как минимум в двух направлениях — в искусстве микровинификации и в искусстве бочковой выдержки. Кюве Vega Sicilia Unico ассамблируется из многочисленных лотов, которые ферментируются и выдерживаются отдельно, с учетом характера каждого микроучастка, возраста лоз, спелости винограда и проч.

Этот проект начинался как профранцузский эксперимент. Первые урожаи делались на бордоский манер и из бордоских же сортов. Но со временем родной испанский сорт темпранильо стал вытеснять каберне. Выдержка Vega Sicilia Unico в дубовых бочках длится около 8 лет (!), после чего вино непостижимо исполнено свежести и молодости.

 

США

Opus One

На этикетке Opus One — два профиля. Это два гения виноделия ХХ века: француз Филипп Ротшильд и американец Роберт Мондави. Первый придумал лучшую историю винного маркетинга всех времен и народов, а второй вписал Калифорнию в анналы элитарного виноделия.

А вместе они создали по-настоящему эпохальное вино. Задуманное в начале 1970-х как калифорнийский парафраз бордоского купажа (с доминирующим каберне) и впервые произведенное из урожая 1979 года, оно поставило абсолютный ценовой рекорд для американских вин и стало первым культовым вином Нового Света.

Ящик этого вина, для которого тогда еще даже не была создана этикетка, на первом аукционе вин из долины Напа в 1981 году был продан по ажиотажной цене $24 000 ($2000 за бутылку). После официальной презентации Opus One в 1984 году в продажу одновременно поступили урожаи 1979-го и 1980 года, и с тех пор цена не опускалась ниже $50 за бутылку. До Opus One калифорнийские вина таких цен не имели.

 

Чили

Almaviva

То, что Филипп Ротшильд сделал для Калифорнии в содружестве с компанией Mondavi, его дочь и наследница Филиппина сделала для Чили в партнерстве c Concha y Toro.

Как это часто бывает в благородных семьях, судьбу Альмавивы решило происхождение. Это вино было запрограммировано на то, чтобы стать культовым, и им стало. К середине 1990-х марка хозяев Mouton Rothschild уже гарантировала вину успех, а Чили — членство в элитарном клубе.

Впрочем, будем честны: винный мир полон злых языков, и вино не получило бы такого признания, если бы не было бескомпромиссно передовым. Оставаясь новосветской версией классического бордоского замеса на базе каберне, оно в то же время интересно обыгрывало ароматику чилийского сорта карменер. Винодельню для Альмавивы Филиппина Ротшильд построила по последнему слову моды 1990-х годов — так, что вино от одного этапа своего становления к другому могло перемещаться только под действием гравитации. Соответствие принципам бордоского шато было не менее точным. Ультрасовременный чилийский «замок» находится в непосредственной близости к виноградникам, так что качество строго контролировалось на всех стадиях — от подрезки лоз до разлива по бутылкам.

 

Аргентина

Cheval des Andes

Владельцы бордоских гран крю в Новом Свете наследили почти повсюду. Надо отдать им должное — без них мы бы многого для себя не открыли. Если в Чили они нашли потерянный и на сто лет забытый карменер, то в Аргентине обнаружили мальбек — и вспомнили, что когда-то, до филлоксеры, этот сорт в самом Бордо был едва ли не главным, уступая по ареалу распространения лишь каберне.

Чувствовавший себя неуютно в неровном климате юго-западной Франции, мальбек нашел свое счастье на каменистых, обогреваемых щедрым солнцем виноградниках Мендосы. И один из лучших бордоских специалистов, главный винодел Chateau Cheval Blanc Пьер Люртон создал из этого, как кажется многим, тяжелого и упрямого сорта одно из самых элегантных и нежных вин обеих Америк.

Мальбек может быть великолепен и в чистом виде, однако утонченность Cheval des Andes отчасти объясняется секретом купажа, где мальбека около 40%, а партию первой скрипки ведет каберне.

 

Австралия

Penfolds Grange

Произведение любого искусства, включая винодельческое, становится памятником его автору и символом его страны. Penfolds Grange — шедевр безусловный. Его создатель — крестный отец доброй половины лучших вин Австралии Макс Шуберт. В Penfolds он начал с позиции курьера, а через 15 лет стал главным виноделом компании. Работа над созданием Грейнджа началась в 1950 году, когда Шуберт вернулся из командировки в Бордо. Он привез оттуда идею выдержки вина в новых дубовых бочках и начал эксперименты с сортом шираз.

Грейндж, как и все вина Penfolds, создавался в традиции ассамблирования. Но до Макса Шуберта обычной практикой была эгализация — соединение лучшего с худшим во имя приемлемого среднего качества. Шуберт эту традицию прекратил и соединил несколько лучших лотов для создания суперкачества. По итогам первой дегустации молодого вина из бочек руководство фирмы потребовало прекратить «бессмысленные опыты с непригодным к потреблению вином». Макс Шуберт не послушался и оказался пророком. Вскоре Хью Джонсон назвал Грейндж «единственным гран крю Южного полушария».

 

ЮАР

Kanonkop

Когда в 1995 году с ЮАР было снято международное торговое эмбарго и элитарное виноделие африканской страны предстало перед мировым сообществом во всем своем скромном очаровании, одной из главных находок здесь оказался пинотаж. Никому не известный сорт, скрещенный из сенсо и пино нуар и дающий густое, почти черное вино с парадоксальным сочетанием ягодной сладости и кожаной терпкости. Лучшее вино из этого сорта делал винный дом Kanonkop, созданный Полом Сауэром — виноделом, политиком и предпринимателем.

Европейские виноделы, решившие освоить южноафриканские терруары, принялись за этот сорт с энтузиазмом, но многих ждала неудача: фруктовый тон терял свежесть, и вино становилось слишком тяжелым. Оказалось, что у Канонкопа был какой-то секрет.

Вино в Канонкопе сбраживают и настаивают в открытых бассейнах глубиной чуть больше метра. Такой способ, при постоянном перемешивании сусла (как это делают в Бургундии), позволяет добиться максимального контакта сока с кожицей винограда и как можно быстрее экстрагировать из мезги красящие и дубильные вещества. «Быстрее» — в данном случае значит до того, как из косточек и кожуры в вино начнут выделяться горькие вкусовые компоненты… Вроде бы просто, но оказалось, что «секретную технологию» Пола Сауэра описать гораздо легче, чем воспроизвести.

 

Германия

Egon Muller

(Scharzhofberger Auslese)

О растущей популярности рислинга сегодня говорят не иначе как о «возвращении короля». Рислинг — особенно из долин таких рек, как Рейн, Мозель, Саар и Наэ, — и был королем белых вин до начала Второй мировой. Потом по ряду причин, включая экономические (германский закон о вине 1971 года, вызвавший катастрофическое падение качества), он был низложен.

Винная династия Эгона Мюллера — из тех, кто оставался верен своему королю несмотря ни на что. Может быть, поэтому Эгон Мюллер IV сегодня — имя №1 в виноделии Германии, а любую новую действительно яркую звезду сравнивают только с ним. Его же преданное служение настолько смиренно, что главной причиной своего непререкаемого авторитета он считает доставшиеся ему по наследству 8,5 га виноградника Шарцхофберг со старыми, до ста лет, лозами рислинга.

Эгон Мюллер производит весь ряд немецких «предикатов» — от полусухих «кабинетов» до сладчайшего «айсвайна». Считается, что мировую славу ему принесли Auslese Goldkapsel и Trockenbeerenauslese, которые эксклюзивно продаются на ежегодном винном аукционе в Трире — неизменно по все более высокой цене.

 

Португалия

Taylor’s

Дом Taylor, Fladgate & Yeatman — такой же символ для винтажных портвейнов, как Lafite для Бордо (хотя винный эксперт Майкл Бродбент сравнивал его с Latour) или Romanee-Conti для Бургундии. Символ семейного бизнеса, стабильности и непререкаемости. Основанная в 1692 году компания по-прежнему остается семейным делом.

Полвека назад Taylor’s стал пионером в выпуске «монокрю» — винтажного портвейна с одного виноградника. Сегодня Single Quinta Vintage Port — самая растущая суперпремиальная категория портвейнов. Но Taylor’s — консервативный британский дом, и поспешность не является его отличительной стороной. Его Single Quinta под названием Quinta de Vargellas Vinha Velha за последние 12 лет было выпущено только четыре раза. Урожай для него собирают с самых старых лоз хозяйства, возраст некоторых — более ста лет. Средняя урожайность составляет 300 г на лозу. То есть бокал с куста. А общее производство никогда не превышает четырех бочек.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться