Кьянти — 300 лет

Игорь Сердюк Forbes Contributor
Кьянти по-прежнему есть чем гордиться и хвалиться.

Гордиться тремя веками истории в Италии, где главный город называется вечным, как-то даже неловко. Тем не менее кьянти, как вино из определенного региона, в этом году отмечает трехсотлетний юбилей. В 1716 году великий герцог тосканский Козимо III Медичи утвердил это название для вин, произведенных на территории селений Радда, Гайоле, Кастеллина и Греве. Эдикту предшествовала договоренность местных виноторговцев, создавших цеховое объединение Lega del Chianti, чтобы продвигать свое вино сообща. Продолжатели их инициативы могут гордиться умением по-прежнему договариваться, вопреки разнокалиберности амбиций и разномасштабности экономик.

Главные винные дома региона сосредоточены в зоне Chianti Classico между Флоренцией и Сиеной. В 1932 году специальная правительственная комиссия ограничила эту зону, чтобы отделить классическое кьянти от низкопробных вин с растиражированным названием, выпускавшихся по всей центральной Италии. Простого обозначения оказалось мало, и в 1967 году Chianti Classico получает DOC — контролируемое наименование по происхождению. А в 1984 году категория приобретает высший в винной иерархии статус DOCG. Когда главной проблемой качества итальянских вин была зрелость собираемого винограда, для передовиков производства была создана категория Superiore с повышенной минимальной планкой содержания алкоголя. Когда проблема зрелости была решена, создали категорию Riserva — вина с дополнительным сроком выдержки. Наконец, три года назад производители кьянти классико выдумали Gran Selezione — для лучших вин DOCG, которые хотели бы выделить сами виноделы.

Но самые большие страсти разгорелись по поводу сортового состава вин. В середине XIX века барон Беттино Рикасоли разработал рецепт кьянти с доминированием винограда «санджовезе» и второстепенным участием «канайоло», «мальвазии» и некоторых других сортов, в том числе белого винограда. А во второй половине ХХ века стройная модель затрещала по швам. Несколько прогрессивных виноделов придумали Vigorello (без использования белого винограда) и Sassicaia (с участием французских сортов). За это бунтари были отлучены от DOC и выпускали свои вина как ординарные столовые, сознательно согласившись на деклассированную категорию. Однако спрос оказался настолько велик, а оценки этих вин настолько высоки, что их вскоре начали называть «супертосканскими». За первопроходцами потянулась такая волна последователей, что институту контролируемых наименований сначала пришлось создать для них категорию IGT, а потом изменить правила DOC/DOCG. Использование белых сортов для кьянти классико запрещено начиная с урожая 2006 года, а для каберне и мерло допустима совокупная доля не более 20%.

Февральский показ молодых вин стал главным юбилейным парадом и смотром сил кьянти классико. Сотни производителей, каждый из которых на своем дегустационном столе предлагает попробовать по три-пять вин, и тысячи жаждущих посетителей, виноторговцев и журналистов, ищущих здесь свой товар или свой сюжет…

Чем же пытаются удивить нас сегодня производители зоны Кьянти? То самое Vigorello впервые решило полностью исключить «санджовезе» из своего состава начиная с урожая 2011 года. «Кровь Юпитера» заменили на старый тосканский сорт «пуньителло», к которому добавляются взятые в равных долях «мерло» и «каберне», а также немного «пти вердо». В результате одно из первых «супертосканских» вин не потеряло ни элегантной структуры, ни соблазнительной сочности, но подтвердило, спустя полвека, революционный дух своих создателей. Другое «супертосканское» — Montebello от Badia a Coltibuono в урожае 2011 года также отдает предпочтение некогда второстепенным автохтонным сортам. «Маммоло» (12%), «пуньителло» (11%), «мальвазия нера» (11%) и «другие автохтоны» — такое описание выглядит как насмешка над теми, кто придает сортовой чистоте винного аромата и вкуса решающее значение.

Смесь «санджовезе» и французских сортов (в первую очередь «каберне» и «мерло») продолжает интриговать ценителей своими вариациями. Например, Castello di Meleto Chianti Classico Gran Selezione 2011 — это точное, стройное и элегантное вино, Banfi Chianti Classico Gran Selezione Fonte alla Selva 2013 — скорее вино женственное и чувственное, а Ruffino Chianti Classico Gran Selezione Riserva Ducale Oro 2011 — мастерски выверенная многотиражная (380 000 бутылок!) заготовка. Из вин, в которых стопроцентный «санджовезе» солирует, тоже набирается прекрасный и многоликий хор. В каждом из этих вин звучание главного тосканского сорта меняется в зависимости от почвы, климата, техники винификации и режима выдержки. Но и в Riecine IGT Toscana La Gioia 2011, и в Isole e Olena Toscana IGT Cepparello 2013, и в Fontodi Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2012, и в Ca’ di Pesa Chianti Classico Riserva 2012 этот голос наполнен теплом и радостью.

За 300 лет под солнцем Тосканы даже виноделы могут освоить основы бельканто.

Новости партнеров