Кьянти с черным петухом | Forbes.ru
сюжеты
$58.78
69.15
ММВБ2143.99
BRENT63.36
RTS1148.27
GOLD1255.20

Кьянти с черным петухом

читайте также
+34 просмотров за суткиНе упустить ни капли: как собрать стоящую коллекцию вин +75 просмотров за суткиПолет мечты. Первый, Второй и другие законы шампанского маркетинга +24 просмотров за суткиИстория в пузырях: 100 лет спустя после революции шампанское Cristal возвращается в Россию +10 просмотров за суткиКак Hennessy помог самому богатому человеку Франции стать еще богаче +64 просмотров за суткиНормандия, Шампань и Эльзас: гастрономический гид по Франции +59 просмотров за суткиТайная жизнь домашних животных. Зачем виноделы заводят собак и лошадей на виноградниках Вино за облаками. Как современные авиакомпании составляют винные карты Какие виноградники купили в этом году Бернар Арно и Стенли Кронке +8 просмотров за суткиПраво на ошибку. Какие оплошности совершают именитые сомелье? +22 просмотров за суткиВ розовом свете: вино из Прованса бьет рекорды популярности +8 просмотров за суткиВино как чудо. Почему Крым и Сицилия — самые похожие винодельческие регионы Европы +27 просмотров за суткиГде сажать: о тектонических сдвигах в мировом виноделии +12 просмотров за суткиШампань, Бургундия, Эльзас. Винная карта мира с женщинами в главной роли +2 просмотров за суткиВино с претензией: основатель Cypress Semiconductor решил создать лучшее Пино-нуар в мире +5 просмотров за сутки«Опять двойка» из Сент-Эмильона: новое вино от российского миллиардера Стоит выпить: Дженнифер Ле Неше в «Коробке», Ангус Зу в «Фаренгейте» и World Class Night в трех заведениях +2 просмотров за сутки«Балк» как предчувствие: о новом фетише индустриального виноделия Вино и картины: миллиардер Андрей Филатов приобрел шато во Франции. При чем здесь русская живопись? Крымский винодел: компании, связанные с Андреем Костиным, расширяют хозяйство в Крыму Льгота для местных: 80% импортеров вина могут прекратить поставки в Россию +92 просмотров за суткиГод винного оптимизма: в Бордо собрали «урожай века»
ForbesLife #Покупки 25.03.2011 17:21

Кьянти с черным петухом

Элеонора Скоулз Forbes Contributor
Историческая справедливость, ранжирующая вина из Кьянти Классико выше, чем из других зон Кьянти, восстанавливается

Автор — винный журналист, писатель и критик


«Это вы владелец Isole e Olena? — обратилась сомелье к виноделу Паоло Де Марки, моему соседу за столом. — Ужин только начался, а ваше вино на исходе. Его все спрашивают». Дело было во Флоренции, ужин сопровождал ежегодную дегустацию вин Кьянти Классико нового урожая. Несколькими часами раньше похожая ситуация сложилась в рабочем зале, где журналисты и эксперты оценивали новые винные релизы. На всех не хватило Isole e Olena, Brancaia, Fontodi и некоторых других престижных марок. Зато в качестве компенсации можно было попробовать еще 400 вин от полуторы сотен больших и малых хозяйств.

Кьянти Классико держится особняком среди нескольких винодельческих зон, объединенных под знаменателем Кьянти. Историческая территория, ныне известная как Кьянти Классико, была формально обозначена для производства красного вина в начале XVIII века и считается одной из старейших в Европе. Около столетия назад вина Chianti стали успешно продаваться на международных рынках. Чтобы извлечь максимальную коммерческую выгоду, область начального производства расширили в несколько раз, однако последствия для качества и репутации вина оказались плачевными. Большую часть XX века под знаменитой этикеткой кьянти покупателям предлагались дешевые напитки полуиндустриального розлива. Европейские потребители еще помнят бутылки в соломенной оплетке, которые покупались не столько ради содержимого, сколько для того, чтобы превратить их в подсвечники или настольные лампы.

К счастью, все это осталось в прошлом. Сегодня Кьянти Классико — в числе ведущих тосканских зон, выпускающих вина высокого качества. Восстанавливается историческая справедливость, ранжирующая вина из Кьянти Классико выше, чем из других зон Кьянти. Между ними есть разница в природных условиях, микроклимате, строении почв — то есть в объективных предпосылках, которые влияют на характер вина. Сорт «санджовезе», стержень любого кьянти, в целом, дает в Кьянти Классико более интересные результаты. Другой момент — более строгие нормы производства, ограничивающие урожайность и запрещающие добавление в вино белых сортов. Все это переводится в более яркий, насыщенный стиль, отличающий «Классико» от просто «Кьянти». Чтобы это вино не путали с другими, горлышки бутылок теперь украшены черным петухом — защищенным торговым символом Кьянти Классико.

«Здесь у нас выдающееся собрание великолепных почв и удачно расположенных участков», — говорит Франческо Риказоли, 32-й барон тосканской династии, которая связана с вином чуть ли не 900 лет. Его предок Беттино стал автором знаменитой формулы кьянти, подтвердившей, что на территории Кьянти Классико лучшее вино получается из сорта «санджовезе».

Действительно, «санджовезе» формирует характерный местный стиль — питкий, бодрящий, с сочными тонами красной вишни, мягкой пряностью, легкой минеральностью, вельветовыми танинами. Другими словами, тот, что идеально отвечает понятию гастрономичного вина. Обычно кьянти классико пьют без выдержки, однако есть более серьезные версии с пометкой riserva, которые отлично развиваются на протяжении десятка и более лет. Во Флоренции я пила Chianti Classico Riserva 1995 от Castell’in Villa — красиво эволюционировавшее и удивительно динамичное вино, которое имело в запасе еще несколько лет жизни.

До недавних пор никто серьезно не занимался изучением «санджовезе», хотя по капризности характера и сложности культивирования его сравнивают с «пино нуар». Сейчас виноделы исследуют почвы, участки, способы посадки и другие технические аспекты, которые помогают улучшить и тоньше настроить качество вина. «Последние 12 лет мы проводим исследование разных биотипов «санджовезе» на наших виноградниках», — замечает Риказоли, чье Castello di Brolio с 250 га виноградников является крупнейшим частным владением в Кьянти Классико. Эта работа в том числе привела к созданию нового вина Colledilà — выдающегося самобытного выражения «санджовезе», ставшего одним из лучших открытий на флорентийской дегустации.

Погода тоже благоволит виноделам: начиная с 2004 года в Кьянти Классико продолжается вереница удачных винтажей — от хороших до превосходных, что делает выбор вина для потребителей менее рискованным занятием. В последние 2-3 года виноделы также начали уходить от экстрактивных, перегруженных дубовыми тонами вин в сторону стиля, акцентирующего природную фруктовость и питкость — то, чем вина из Кьянти Классико всегда выгодно отличались от других.

Новые релизы Кьянти Классико — выбор Элеоноры Скоулз

2009 Querciabella

2009 Isole e Olena

2008 Barone Ricasoli Colledilà

2008 Porta di Vertine

2008 Principe Corsini — Fattoria Le Corti

Автор — винный журналист, писатель и критик

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться