Год удачных приобретений. Почему вина Бордо 2018 года для длительной выдержки?

Игорь Сердюк Forbes Contributor
Фото Christian Hartmann / Reuters
Как сезон контрастов отразился на винах Бордо

В начале апреля серьезные люди едут в Бордо на «примёры». Традиционная апрельская дегустация молодых вин Бордо en primeur — это съезд профессионалов винного мира, предшествующий началу фьючерсных продаж предыдущего урожая от лучших шато. И это всегда повод задуматься о том, куда движется винный мир.

Если в двух словах, то 2018 год для Бордо был сезоном контрастов. Сначала довольно холодная и дождливая весна с поздним началом вегетации и задержавшимся цветением. Потом вслед за дождями (а местами и градом) на виноградники опустилась жара, и неизбежно появились очаги ложной мучнистой росы — грозного грибкового заболевания, известного всему миру как милдью. Наконец знойный август сменился классическим бордоским «арьер­сезоном» с сухими и прохладными ночами, которые позволили винограду добрать фенольную зрелость. С середины сентября до конца октября сначала «мерло», затем «каберне фран» и «каберне-совиньон» были благополучно собраны.

Там, где милдью поразила цветки или завязи, это обернулось потерей части урожая, а где пострадала листва, это неизбежно сказалось на фотосинтезе и усложнило вызревание винограда. В результате ягоды были мелкими, кожица плотной, содержание сахара высоким, а фенольная зрелость, увы, далеко не всюду достаточной... Поэтому при сбраживании и настаивании красных вин на мезге (то есть на кожице и косточках) незрелый танин мог придать вину горечь. Так что, если в винах 2018 года терпкость вам покажется чрезмерной, а танин суховатым, не удивляйтесь и посетуйте на непостоянство Атлантики. Если же, наоборот, танин во вкусе будет мягким и бархатным, то возрадуйтесь, потому что терруар проникся гением человечества во славу вселенской гармонии винного долголетия.

О том, что 2018 год в Бордо — винтаж для длительной выдержки, сейчас говорят все, кто считает себя экспертом, так что и вы не стесняйтесь. Лучше удались вина с «холодных» почв, богатых глиной. Таковы, например, некоторые терруары Грава и в особенности правого берега — Сент-Эмильона и Помероля. И дегустации «примёров» показали на зависть однородное и высокое качество в этих апелласьонах.

Но есть и еще одно объяснение успеха вопреки погоде. Его озвучил патриарх правобережного Бордо Кристиан Муэкс, бессменный управляющий «Петрюса» и еще нескольких великолепных шато. Когда мы попросили его поделиться мнением о «непростом» урожае 2018 года, он даже изменился в лице. «А кто вам сказал, что это был непростой год? — спросил он, подняв брови. — Отличный был урожай! Просто иногда надо работать по выходным!» Мудрость правого берега, где виноградники обычно в несколько раз меньше, чем в левобережном Бордо, в том и состоит, что ошибку едва ли получится спрятать. Поэтому, если лозам угрожает мучнистая роса, заморозки или град, надо вставать и работать. Летом 2018-го там, где люди вовремя вышли на виноградники для противогрибковой обработки, милдью не получила распространения.

Стилистические отличия, которые на вино накладывает терруар или технология, после этого не так важны. Стремитесь ли вы к утонченной элегантности, как Кристиан и Эдуард Муэксы, к женственной артистичности, как Вероник Сандерс, к отточенности и блеску деталей, как Юбер де Буар, или к максимальной концентрации, как Жан-Люк Тюневен, плодовый тон в вашем вине соблазнителен, а танин бархатист.

Но не подумайте, что среди титулованных винных замков, особенно в Медоке, не было ни глотка с оскоминой или горечью. Сейчас, когда работа над винами еще не завершена и есть шанс выровнять шероховатости, мы не будем показывать пальцем на тех, кому повезло меньше.

Разве что успокоим самых разборчивых: ни одно из первых «крю» в 2018 году не позволило себе оступиться. В Сент-Эмильоне и Château Ausone, и Château Cheval Blanc были великолепны. В Пойяке Château Mouton-Rothschild и Château Latour впечатляли структурной мощью, а Château Lafite Rothschild очаровывало спокойной глубиной. В Марго, конечно, величаво и статно возвышалось над соседями Grand Vin du Château Margaux — может быть, менее чувственно, но зато и более рельефно, чем в прошлом году. Château Haut-Brion с винами урожая 2018 года — безусловно лучший в левобережном Бордо. И белое, и красное его вино — вершины современного виноделия. Великий терруар, приумноженный мудростью владельца (принца Роберта Люксембургского) и отточенным мастерством винодела (Жан-Филипа Дельмаса).

По оценке журнала Decanter, 2018 год для Бордо все же недостаточно однороден по качеству и недотягивает до «пятизвездного» уровня. Судя по первым релизам, цены на вина этого урожая не вырастут и будут не выше предыдущих двух винтажей. Значит, посвященные в секреты бордоских погребов смогут считать 2018-й годом удачных приобретений. К счастью, несмотря на непогоду, это был достаточно обильный урожай, а количество произведенных бутылок пока доминирует среди факторов, определяющих рыночную цену. Да и кризис мировой экономики не закончился.