Однажды с коллегой из винного журнала мы говорили про дегустации или конкурсы, посвященные какому-то одному типу вина. Коллега сказал, что самое сложное — сохранить объективность и оценивать по достоинству даже те вина, которые тебе самому не особо нравятся. «Я вот, например, не люблю шампанское, но что с того? Надо разделять личные предпочтения и работу», — твердо сказал он.
Таким профессионализмом я могу только восхищаться; подобная сила воли (не говоря уже о нелюбви к шампанскому) от меня космически далека. На дегустации того, что лично мне не нравится, я не хожу, сессии вин тех регионов, которые сама не пью, на соревнованиях не сужу, и поэтому знаю только о другой причине необъективности оценок — когда ты какой-то стиль вина любишь сам по себе и заранее.
На ежегодную Big Fortified Tasting (BFT), посвященную исключительно крепленым винам, я шла с сознанием собственной изначальной необъективности и предубеждения. За последние лет десять мне не удалось пока попробовать какое-то крепленое вино, которое бы меня совершенно отвратило от жанра. Так что говорить можно было только о том, какие из хересов, мадер, портвейнов и десертных крепленых вин будут просто хороши, а какие — все более и более прекрасны.
Заходя во вместительный Glaziers Hall, где проходила дегустация, я вспомнила советский мультфильм «Золотая антилопа» и с ужасом почувствовала себя раджой, рискующим погибнуть под грузом желанного золота. С ужасом потому, что, попав на BFT, ты понимаешь: все попробовать не удастся. Что, конечно, обидно, потому что шансы попробовать линейки лучших производителей вин в своих стилях выпадают совсем нечасто. Но ничего не поделаешь: понимая, что твои силы и время в этом крепленом раю ограничены, надо сразу принимать решения по дегустационным планам.
Начала я с давней любви — хересов — и направилась к стойке компании Viniberia, 30 лет занимающейся импортом этих вин. С работающим на винодельне в Хересе Петером Дотье мы начали с легких сухих хересов и попробовали 2011 Sacristia AB Manzanilla Saca Primavera и 2012 Sacristia AB Manzanilla Saca Primavera — последнее мне понравилось, против ожиданий, больше из-за молодого орехового тона.
Потом перешли к Sanchez Romate Hnos Fino Perdido 1/15 Butts. Я увидела на этикетке словосочетание Fino Perdido (в буквальном переводе «потерянное фино») и заинтересовалась. Петер расказал, что это наименование — выход, который нашли виноделы для зрелого фино, находящегося между стилями фино и амонтильядо. Согласно закону, fino-amantillado вино назвать нельзя. «Мы думали, как же назвать наш херес, аналогичный стилю manzanilla pasada. Fino pasado — это плохо. Fino для многих людей звучит как final, конец, и pasado вызывает ассоциации с прошлым, так что Fino pasado было бы негативом вдвойне. Чтобы люди не думали, что Fino pasado — это что-то типа просроченного фино, мы решили назвать его fino perdido», — пояснил Дотье.
Херес оказался достоин романтичного названия и был концентрированнее, чем обычные фино; охлажденный, он был бы гениальным аперитивом. Но при всей моей любви к фино в подборке от Viniberia мне понравились вина не этого стиля, а Cayetano del Pino & Cia Palo Cortado Viejisimo 1/5 Butts и Salto Al Cielo Oloroso 1/5 Butts. За бленд первого вина Петер отвечал лично, и я не могла не воспользоваться случаем выразить свое восхищение. В Cayetano del Pino & Cia Palo Cortado Viejisimo 1/5 Butts есть все, что вы хотите от пало кортадо: легкость, отточенность вкуса, глубина послевкусия и легкая горечь. На контрасте с ней Salto Al Cielo Oloroso 1/5 Butts кажется еще более округлым и размеренным, с карамельными и сливочными оттенками и приятной сладостью в аромате. Если вас тянет на еще более сладкие хересы, то попробуйте W + H As You Like It Sweet Old Oloroso 1/27 Butts. Буквы W + H в названии — инициалы двух мастеров-блендеров, объединивших усилия в создании этого вина: темно-золотого, тягучего и изюмно-шоколадного на вкус.
После хереса пора было переходить к мадере — самому живучему вину из всех, изобретенных человеком. На стенде компании Blandy's о мадере рассказывал сам Крис Бланди — представитель седьмого поколения семьи, 200 лет владеющей винодельней на Мадере. Высокий светлоглазый блондин, Бланди не выглядит как житель Мадеры. «Это потому, что моя мама из Скандинавии. Но все это стереотипы, такие же, как то, что мадеру надо пить только на десерт», — сказал Бланди. Среди сочетаний, которые предлагает попробовать он, — Blandy's 10 Year Old Malmsey со стейком с луковым соусом («Идея в том, что карамелизованный лук оттенит сладость вина») и 1995 Blandy's Colheita Verdelho с сашими («Представьте, как вкусы японской кухни по-новому играют в сочетании с мадерой»). Я киваю, представляю, пробую все, что рекомендует Крис, и думаю, что я воздержалась бы от экспериментов — но не от страха, а просто потому, что люблю мадеру саму по себе.
Вино, которому особенно не нужны всякие отвлекающие кулинарные маневры, — это 1995 Blandy's Colheita Sercial с дивным контрастом сладости основного вкуса и солонцы послевкусия. Если вам по душе такой привкус, он еще более выражен в 1984 Blandy's Vintage Verdelho. Наливая мне 1976 Blandy's Vintage Terrantez, Крис согласился, что есть вина, которые ни с чем не надо сочетать — разве что с приятной компанией. Эта мадера поначалу кажется немного «зажатой», с не таким интенсивным ароматом, как вина, которые мы пробовали до этого. Но это впечатление исчезает через несколько минут, когда 1976 Blandy's Vintage Terrantez раскрывается и показывает, что внушительный «нос» с карамельными и чуть пряными нотами может сочетаться с легкостью вкуса самого вина — с тем же едва заметным солоноватым послевкусием, за которое я так люблю мадеру. Если же вам хочется от крепленого вина больше сладости, чем чего-то другого, то 1952 Grahams Vintage Port — чемпион по изяществу и концентрации вкуса и вино, в разделе портвейнов мне запомнившееся больше всего в этом году.