Сладкое, крепкое и петля времени: в России растет популярность крепленых вин

Для тех, кто в свои 20 лет устоял под тяжким бременем «Агдама» и «Трех семерок», а дожив до 25, еще мог смаковать массандровскую «Ливадию» и «Южнобережный» на вечерней ялтинской набережной, портвейн на всю жизнь останется архетипическим знаком всего сладкого и крепкого. Специальную литературу, которая научила наиболее разборчивых отличать порто от мадеры и хереса, люди этого поколения начали изучать уже несколько позже. 

Девушки той эпохи по гендерным причинам на словах предпочитали полусладкие красные, но настоящих «Хванчкары» и «Киндзмараули» все время катастрофически не хватало.

Ежегодная отборочная дегустация природно-полусладких, сладких и крепленых вин, которая по традиции открыла сезон рейтинга Top100Wines 2025 года, дала нам возможность оглянуться на романтику юности и проверить актуальное состояние, наверное, самой лакомой категории винного рынка. И вот первая хорошая новость: за истекший год эта категория приросла в количестве и качестве образцов.

Из 46 вин, протестированных экспертным советом рейтинга в ходе «слепой» дегустации, 45 оказались в «медальной» зоне (не менее 85 баллов из 100 возможных), 41 было достойно условного «серебра» (87+ баллов), и 28 — «золота» (90+). Для сравнения, в прошлогодней дегустации вин данной категории участвовали только 35 образцов, из которых 32 получили оценки, соответствующие уровню серебряной и 20 — золотой медали. 

Производство высококачественных природно-сладких и крепленых вин требует не только высшей квалификации виноделов, но и дополнительных инвестиций в технологическое оборудование, поэтому по составу участников «сладкая» категория остается одной из самых консервативных в современном виноделии. Но это не мешает тем самым участникам осваивать новые ниши и привлекать внимание молодых потребителей оригинальными продуктами. 

Звездой прошлой дегустации был изящный природный айсвайн («ледяное вино») от «Галицкого и Галицкого» — General Hiver урожая 2023 года. В этот раз наиболее яркие природно-сладкие вина представили крымские винодельни: Alma Valley выступила с «Мускатом Апассименто» 2018 года из увяленного винограда и «Совиньоном ТВА» 2022 года из винограда ботритизированного, а «Бельбек» — с «Рислингом» позднего сбора 2022 года. Краснодарский край представляли «Фанагория» с молодым, терпким и сладким «Саперави Velvet Season 2024» (скорее черным, чем красным) и «Шато ле Гранд Восток» с «Фаготином» 2024 года (белым и розовым). 

Общий уровень качества в категории природно-полусладких и сладких вин за последние годы поднялся. Российский Закон «О виноградарстве и виноделии» запрещает использовать вакуум-сусло для подслащивания вина в категории защищенных географических указаний, но в более низком ценовом сегменте такое еще встречается.

Природно-сладкие вина — интригующее, впечатляющее, но пока сравнительно малочисленное явление в российском виноделии. Наибольшее же число запоминающихся образцов традиционно показывает группа крепленых десертных вин. Лидерство в этой группе сохраняют за собой крымские «традиционалисты»: «Массандра», Завод марочных вин «Коктебель», «Солнечная Долина» и «Шато Ай-Даниль». На долю первых трех в 2025 году приходится больше половины «золотого» списка десертных тoп-30. 

Лидерами этой категории по итогам дегустации, как правило, оказываются вина, прошедшие длительную выдержку. Вроде бы логично: крепленое вино вообще имеет наибольший потенциал долголетия, и долгая выдержка делает его букет более гармоничным, смягчая в нем и алкогольную резкость, и чрезмерную сладость. В прошлогодней дегустации наивысший дегустационный балл (94 из 100!) получил действительно очень серьезный коллекционный «Кагор» «Солнечной Долины» урожая 2003 года. 

Однако в этом году симпатии экспертов распределились иначе. Дегустационная комиссия более строго подошла к оценке «возрастных» образцов, соразмеряя свои эмоции с реальным состоянием винтажных вин. Тот аргумент, что старость требует уважения, почему-то в этот раз казался менее убедительным, и впечатление от тонкости ароматических нюансов снижалось при виде долго не оседающего осадка. 

Напротив, в каждом из более молодых образцов эксперты старались оценить горизонт развития. То, что молодость не порок, подтверждалось и общей ароматической экспрессией, и стилистической точностью сравнительно молодых ликерных вин. Показательно, что в первую тройку дегустационного сета вошли совсем юные, но великолепно сложенные «Бастардо Массандра» и «Мускат Белый Красного Камня» (оба урожая 2022 года и оба оценены в 92,5 балла), а также белое «Порто Солнечной Долины» (2024 год). Самыми старыми винами были «Солнечная Долина» 2005 года (92 балла) и «Золотая Фортуна Архадерессе» 1996 года (90 баллов).

Ради справедливости надо сказать, что крымских производителей все же нельзя считать монополистами в ликерной категории. Мощные предприятия Краснодарского края («Кубань-Вино», «Фанагория») и даже долины Дона («Цимлянские вина») в этом году также смогли представить достойные образцы крепленых и сладких вин.

В числе не самых позитивных трендов придется отметить застойное состояние таких нишевых продуктов, как мадера и херес. Количество образцов здесь не растет, а качество вин хотя и остается высоким, все же не вызывает притока новых потребителей. Увы, более сухие разновидности крепких вин кажутся современной потребительской аудитории менее привлекательными.

В то самое время, когда проходила рейтинговая дегустация полусладких, сладких и крепленых вин, информагентства передавали новости с форума Wine Retail: согласно свежему исследованию российского винного рынка, около 70% поколения зумеров (родившихся между 1995 и 2010 годами) отдают предпочтение полусладкому вину. Ну что же, видимо, винная мода сделала круг. «Опять двадцать пять», — как сказали бы примерно 25 лет назад. Жаль только, что зумеры настоящей «Хванчкары» не пробовали. 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора