Одна вокруг света: как почувствовать себя счастливой в самой бедной стране мира | Forbes.ru
$58.62
69.15
ММВБ2141
BRENT63.47
RTS1150.70
GOLD1258.75

Одна вокруг света: как почувствовать себя счастливой в самой бедной стране мира

читайте также
+28 просмотров за суткиДубай-2018: чем заняться в пустыне этой зимой +2440 просмотров за суткиОдна вокруг света: как отремонтировать корейскую машину в Африке +346 просмотров за суткиВ сторону сванов: ваш новый маршрут по Грузии +853 просмотров за суткиОдна вокруг света: как не погибнуть во время мятежа, найти русских на окраине континента и почему знание иностранного языка не спасает +49 просмотров за суткиЗажгли звезды: 17 ресторанов Бангкока вошли в гид Michelin +1239 просмотров за суткиДоступ открыт: 7 безвизовых стран, о которых вы никогда не слышали +98 просмотров за суткиВаше сиятельство: лучшие новогодние елки — 2017 +75 просмотров за суткиНа развалах Франции: где искать нестандартные подарки на Рождество и Новый год +162 просмотров за суткиНовый горнолыжный сезон. Французские Альпы +93 просмотров за суткиВ дорогу с миллиардером: гид по Японии от Олега Дерипаски +28 просмотров за суткиЯпония: что смотреть, где есть и как себя вести. Путеводитель Forbes Life +31 просмотров за суткиОстрова сокровищ: четыре частных острова с отелями +23 просмотров за сутки Бутан в педагогических целях: почему в горном королевстве дети не раздражают родителей +173 просмотров за суткиСтрана Басков: путешествие в самый удивительный регион Франции +145 просмотров за суткиНормандия, Шампань и Эльзас: гастрономический гид по Франции +4 просмотров за суткиНастоящие венецианцы: 5 бутик-отелей нового тысячелетия Кому дворец в Венеции за €90 млн? +51 просмотров за суткиОдна вокруг света: вымогательства на таможне, Курбан-байрам и «Калинка-малинка» +2 просмотров за суткиНочь аристократа: пять отелей в исторических замках +65 просмотров за суткиОдна вокруг света: как не заблудиться в пустыне и застать дождь в Африке

Одна вокруг света: как почувствовать себя счастливой в самой бедной стране мира

Ирина Сидоренко Forbes Contributor
15-ая серия о кругосветном путешествии москвички Ирины Сидоренко и ее собаки Греты: Гвинея-Бисау, Гвинея

Бывшая сотрудница  агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании  с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета.

В посольстве Гвинеи-Бисау я пробыла ровно пять минут. Запросили только копию паспорта и 30 евро. Никаких фотографий, не надо даже заполнять анкету. Консул аккуратно наклеил визу в паспорт, каллиграфическим почерком заполнил ее, поставил подпись и пожелал мне «Гуд дей». Единственным незначительным препятствием проезда из Сенегала в Гвинею-Бисау было подобие лежачих полицейских, а именно бревна, разбросанные в приграничной зоне прямо на асфальте. Но их я смело объехала, сбавив скорость.

В стране в это время сезон дождей, вода подбирает под себя обширные участки земли. Встречаются размытые, а то и вовсе затопленные дороги. Любой подходящий для земледелия сухой клочок земли бережно обрабатывается и освобождается от джунглей – деревья и кустарники выкорчевывают, бурую почву вспахивают вручную, сажают рис, кукурузу, бобовые, различные овощи. Но и заводненные территории используются в хозяйстве: женщины собирают в болотах траву для корма домашней скотины.

В городе Тидингал попадаю на футбольный праздник. Зрители расположились вокруг спортивной арены, разбившись на группы по каким-то своим, только им понятным критериям. При входе на стадион парковка, уставленная мотобайками и велосипедами – это приехали болельщики из соседних деревень. Фотографирую приветствие двух команд-противников в ярких формах, а спортивные баталии оставляю на суд болельщиков и отправляюсь дальше.  Еще около 100 километров по разбитому асфальту, и к вечеру я уже в столице страны — Бисау.

В единственном кафе, где есть wi-fi, я устроила свой дорожный офис. В Бисау часто происходят перебои с электричеством, оно отключается в любой момент в любое время, и наличие генератора в отелях, магазинах и кафе здесь большой плюс. Верная примета: если у тебя есть электрогенератор, ты — солидный бизнесмен. Но это не мешает ремесленникам заниматься своим делом. Возле кафе встречаю точильщика инструментов, за небольшую плату он приводит в порядок и мои кухонные ножи, затупившиеся за четыре месяца экспедиции.

Исколесив окрестности столицы,  я обнаружила только один проезд к океану, недалеко от города. Там находится пристань для рыбацких лодок, здесь же расположился рыбный базар. Свежевыловленная рыба и прочие морепродукты различных мастей и размеров попадают на прилавки сразу из сетей, а цены намного ниже, чем в Бисау. Часть улова отправляется на угли – женщины готовят обед для рыбаков и торговцев, продают приготовленную еду посетителям рынка. И я не удержалась, захотелось попробовать. Подошла к продавцу, но тут же меня окружили его неравнодушные соседи, каждый посчитал свои долгом пощупать приглянувшуюся мне рыбину за хвост, переворачивая и показывая ее аппетитные жареные бока, активно нахваливая качество продукта. Предпочла поверить им на слово и купила все-таки свежую рыбу.  Готовлю сама на газовой горелке, на берегу океана, под любопытными взглядами рыбаков и торговок.

Возвращаюсь в город и попадаю на съемочную площадку. В центре Бисау — концерт, вокруг установлены видеокамеры, а из зрителей только административный персонал и небольшая группа поддержки. Идет запись телепрограммы. Артистки в ярких нарядах изображают в танце сбор урожая и поют африканские мотивы. Осторожно подхожу со своей камерой к центральной площади, где и происходит все действие. Но подбегает женщина-администратор и запрещает фотографировать. Только солистка, завидев меня, продолжает охотно позировать, демонстрируя свою радость и не скрывая кокетство, а видеооператор заговорщицки подмигивает: давай, давай, не упускай момент! Успеваю сделать несколько снимков, подмигиваю ему в ответ, приветливо машу рукой солистке и удаляюсь к машине.

Утром следующего дня – в собственный День рождения — я проснулась от шквала сообщений с поздравлениями на телефон и комментариев в соцсетях. Два часа я просидела неподвижно, не желая верить в происходящее. Не часто я встречаю День рождения вдали от дома и близких людей. А 46-я осень моей жизни застала меня очень далеко, на другом континенте, в окружении африканцев. Родная душа рядом – только моя собака Грета.

Я надела своё любимое платье и отправилась к океану. На берегу передавала фотоаппарат рыбакам и просила их делать снимки. Это была самая незабываемая фотосессия! Для гвинейцев – опыт щелкать затвором под руководством россиянки, для меня – память о необычном дне рождения. Ужин под красное португальское вино. При свечах. Ибо на улице начался сильный ливень и в ресторане, где я провела вечер, отключили электричество.

Говорят, что Гвинея-Бисау входит в пятерку самых бедных стран в мире, но именно здесь я почувствовала себя самой богатой женщиной на свете. И самой счастливой. Что я имею в этот момент? За душой ни гроша, впереди — неизвестность. Да, у меня нет своего дома, но передо мной открыт весь мир. Взрослые сыновья, настоящие друзья и большой жизненный опыт. Не об этом ли я мечтала много лет? Важно ли то, что будет после? Или важно сейчас только то, что происходит в настоящий момент? Дано ли нам, смертным, предугадать – куда, когда и сколько надо подложить соломы, чтобы не было больно падать? Всегда ли и от всех ли бед спасает подушка безопасности? Не важнее ли найти в себе силы и намерение подниматься после падения?  Насколько сильна моя вера? Насколько устойчиво мое намерение? Насколько верна я себе и своей цели?

На следующий день поспешила выезжать из столицы. Заканчивалось действие автостраховки, и к вечеру я уже планировала попасть в соседнюю Гвинею. Карта отчетливо показывала отличную, к тому же и самую короткую дорогу в южном направлении, по ней я и отправилась. Но асфальт закончился за 20 км от границы. Дальше – грунтовая, но вполне сносная дорога. Но за два километра до границы закончилась и она, превратившись сначала в тропинку, которую мне пришлось переплывать в буквальном смысле слова, а затем и вовсе исчезла. Жители приграничной деревни с опаской оглядели мою машину и указали на север – на твоей машине лучше объехать, здесь ты точно не пройдешь, таков был вердикт. Ничего не оставалось, кроме как вернуться и сделать приличный крюк. А дело уже идет к вечеру.

Перед Бафатой останавливаюсь у полицейского поста, интересуюсь – открыта ли граница в Гвинею по северному направлению. Смышленый жандарм просит показать документы и обращает внимание, что действие автостраховки заканчивается. Знаю, что заканчивается – потому и спешила выехать из страны сегодня. Просит пройти к начальнику. Надо платить штраф, настойчиво доказывает тот с помощью энтузиаста-переводчика, вызвавшегося донести до меня нюансы местного законодательства. Объясняю, что готова выполнить гражданский долг в ближайшем банке по квитанции, только жандарм требует здесь и наличными. По обыкновению, началась игра «кто кого пересидит», и поскольку мне все равно торопиться было уже некуда, я приготовилась ждать до утра. Но начальник с грустью вернул документы, подтвердил, что граница открыта и до нее есть прямая дорога, взял с меня честное слово оформить страховку на следующий день, и занялся своими делами.

В Бафату попадаю уже в ночи, добираюсь до единственного в городе отеля и засыпаю сном младенца, не замечая ни громкой музыки ночного клуба за забором, ни душного воздуха – в комнате не работает кондиционер.

Утром я честно объехала весь город в поисках агентства или офиса, где можно приобрести автостраховку. Такого не нашлось. Сердобольные горожане отправляли меня то в банк, то в какую-то контору, но все только разводили руками. На свой страх и риск отправляюсь дальше, к границе. В первом же населенном пункте встречаю пункт контроля, уже готовлюсь оправдываться, но полицейский отдает мне честь и не останавливает для проверки документов. Вот и пойми этих африканцев!

Дорога оказалась не идеальной, но действительно прямой. Сначала асфальт, потом разбитый асфальт, потом грунтовая разбитая, потом грунтовая ровная и широкая — почти проспект! Последние 30 километров — в окружении красивейших джунглей. Часто останавливаюсь – подышать вкусным горячим воздухом и дать возможность Грете вдоволь набегаться по сочной траве и кустарникам, накануне ведь почти все время мы провели в машине.

Но грунтовый проспект закончился сразу, как только я прошла погранпост и оказалась в Гвинее. И дальше начались 50 км бездорожного ада. Машина приняла на себя все возможные ухабы и камни. Дважды меня вытаскивали, из глубокой лужи деревенские мальчишки, и из месива бурой грязи — проезжавшие мимо гвинейцы.

Но в награду за этот бездорожный переход бог подарил нам красивейшую радугу. Она светила больше часа, как маяк в шторм одинокому кораблю, при этом совсем не было дождя. Следуя за ней, как за заветной звездой, я добралась до асфальтированной трассы, уже в сумерках, совершенно выбившись из сил.

 

 

 

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться