Неделя моды в Париже: главные коллекции сезона весна-лето 2024 года
Цветочный рай Marni
Показ бренда будто разделили на несколько самостоятельных актов, и у каждого был свой характер. Хотя коллекция и собрала в себе множество как сдержанных, так и вполне рискованных образов, в итоге она выглядела как полноценный жизнеспособный гардероб модной и креативной персоны. Невзирая на многообразие фасонов, причесок и силуэтов, в ней не было ощущения разрозненности.
На подиуме появились и облегающие топы в рубчик, и микроплатья, и костюмы с принтами на пиджаках и брюках, и объемные платья-колокола, похожие на меренги. Вся коллекция была пропитана настроением 1970-х, которые скрестили с фильмом о будущем, — причудливые цветные прически, макияж в стиле металлик и аксессуары только подчеркивали это впечатление. Из общей картины выбивались только позиции серии fleurs en découpage — креативный директор Франческо Риссо назвал ее «экстазом руки». Это вполне коррелируется с увиденным: верхний слой арт-объектов состоял из хлопковых и жестяных цветов, стебли которых пробивались из мини-платья.
Неповторимая вселенная Schiaparelli
Универсальная мода была в приоритете в этом сезоне, но Schiaparelli не готовы подстраиваться. На шоу сложилось ощущение, что кто-то открыл капсулу времени — на моделях были одновременно эксцентричные, гипертрофированные и лаконичные костюмы.
Гамма коллекции крутилась вокруг нескольких главных оттенков и их сочетаний — алого, черного и белого с обрамлением из золота и серебра. Мимолетными безбилетниками здесь были бежевый, небесно-голубой и синий. Винтажные силуэты украсили вышивкой, блестками, элементами в виде разлитого лака для ногтей, кожаными сигаретами и трехмерным омаром — отсылками к работам Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали, то есть и в этот раз без цитирования тоже не обошлось.
Взгляд зацепился и за обувь, которая сопровождала коллекцию: кроме базовых лодочек, были варианты с разрезом в виде замочной скважины в центре стопы, а еще кроссовки, туфли и массивные ботинки с металлическими вставками, повторяющими пальцы. Этот элемент добавил ощущения монументальности из-за отсылки к древним статуям.
Жизнь в контрастах Louis Vuitton
Последний показ в корне отличался от того, что мы видели в рамках шоу бренда раньше, — роскошь встретилась с неожиданностью. Местом проведения стало здание главного офиса Louis Vuitton на Елисейских полях, которое еще не сдано в эксплуатацию, — пространство до сих пор в процессе ремонта. Витрины бутика были облиты оранжевой краской, напоминая об акциях активистов. Для марки, которая готова перекрыть мост Пон-Неф в Париже ради шоу, создав транспортный коллапс, выбор крайне неожиданный.
На этом контрасты не закончились: основным источником вдохновения Николя Гескьера стала тема путешествий, сборов перед поездкой и уюта в отеле, но все это демонстрировалось среди оранжевых настилов и защитной пленки.
Коллекция действительно отдавала атмосферой круиза: модели были одеты в струящиеся платья и юбки, атласные бомберы и блузки, зауженные брюки и корсетные топы, изготовленные на заказ в ателье Vuitton Atelier Rare et Exceptionnel. Расслабленные силуэты то и дело сменялись геометричными вариантами с широкими плечами и акцентной талией. На заключительном этапе показа креативный директор представил серию жакетов с инновационной технологией изготовления: кажется, что они созданы из твида, но на самом деле это его имитация — тонкая ткань, которой придали текстуру с помощью лазера.
Модные оксюмороны Loewe
Когда кажется, что повседневная одежда уже никогда не станет интереснее и ярче, Джонатан Андерсон умеет переубедить скучающих фанатов минимализма. Он представил коллекцию, полную свежих и невероятно очаровательных вариантов для любого случая, — будто бы засунул весь базовый гардероб, любовь к стилю и природные оттенки в миксер и на выходе получил гениальный результат.
Например, брюки с ультравысокой талией он дополнил рубашкой, обрамил все жакетом и акцентной сумкой, разбавил классические образы брутальными футболками с геометричным силуэтом и перепридумал вязаный кардиган, сделав его похожим на уютный (и стильный) кокон, из которого не хочется вылезать ни на работе, ни на вечеринке. Каждый образ узнаваем и понятен, но необычен и цепляет взгляд. Дизайнер мастерски привносит изюминку в универсальные и привычные вещи.
Гамма оттенков одежды и обуви в целом была базовой и спокойной, но сквозь эту
«мелодию» то и дело пробивались алый, салатовый, кислотно-розовый, желтый. Они филигранно появлялись и в одежде, и в аксессуарах. Сумки заслуживают отдельного внимания — кажется, мы начали забывать, что именно они иногда заставляют образ заиграть другими красками. Яркие мини-модели, необычные миди и макси-варианты стали полноценными участниками шоу — кстати, почти на каждой была цепочка или веревка, которая будто гипнотизировала при проходке моделей.
Трендовые инновации Coperni
Фраза «лучшее враг хорошего», которую многие слышали в детстве, как никогда верно описывает шоу Coperni: после вирусного перформанса с распылением платья и появления робособак на подиуме все ждут от бренда чего-то на грани возможностей. Но на этот раз Арно Вайан и Себастьян Мейер решили сделать лаконичную и понятную коллекцию с типичными инновационными решениями.
В линии были предусмотрены образы для всех и каждого: брючные костюмы, спортивные комплекты, платья и комбинезоны спортивного силуэта в коллаборации с Puma, голые мини, металлические топы и деним. Палитра судорожно перескакивала с темно-синего и белого в салатовый и изумрудный и обратно.
Что интересно, технологические «включения» в одежду в этот раз рисковали остаться незаметными. Например, на жакет, в котором дефилировала Наоми Кэмпбелл, был прикреплен значок искусственного интеллекта, разработанный компанией Humane, который она скоро представит публике. Он будет заменять не просто умные часы, а целого ассистента — будто диджитал-помощник, прикрепленный к тебе 24/7. А аллею славы сумок весенне-летняя коллекция пополнили айтемом в виде олдскульного дискового плеера с прикрепленными наушниками.
Феминистичный подход Dior
Мария Грация Кьюри представила элегантную и слегка мрачную коллекцию, которая отсылает нас к Средневековью, но не страдающему. Мудборд дизайнера был полон образами женщин-бунтарок и ведьм, на подиуме все это читалось без труда — было много кружева, прозрачности, вышивки, опаленных краев джинсовых изделий, пальто с готическим орнаментом. Мария Грация по традиции соединила максимально женственные элементы в виде цветочной вышивки и прозрачных тканей с брутальными ботинками, рокерским макияжем и грубыми аксессуарами.
Эта коллекция будто призвана дать взгляду передохнуть от неона и розового после популярности барбикора и увидеть другую грань женского с бескомпромиссностью, неогранжем и четкими высказываниями. Задача Кьюри — вернуть бунтарский дух и желание женщин выражать себя через персонализированный гардероб без навязанных условностей. Шоу, проходившее на конфетном фоне, сопровождалось ироничными цитатами, обыгрывавшими типичные стереотипы о женщинах и их роли в обществе. Вдохновением для фраз стала книга антрополога Микаэлы Зукка, где автор рассказывает историю женского образа в песнях и легендах.
Проверенные мотивы Balenciaga
В свете последних скандалов, связанных с брендом, мир моды затаил дыхание, в ожидании того, когда Демна представит новую коллекцию после стерильной осенней линии. Многие считали, что он будет ограничен в творчестве и примет правила руководства, однако дизайнер решил остаться верен себе. «Я должен быть собой. Я не могу подавить свое творчество. Я просто не могу делать такие вещи. Это не я», — сказал Демна. Как итог — новая коллекция стала настоящим манифестом. В шоу приняли участие люди, которые играют важную роль в жизни дизайнера, как лично, так и профессионально. Элла, мать Демны, открыла показ, а среди моделей была его муза — Рената Литвинова.
Коллекция получилась разнообразной и гиперболизированной. Жакеты с огромными плечами, техно-очки, культовые кроссовки, теперь будто бы еще больше загнувшие нос и увеличившиеся в объеме, пушистые тапки, куртки мотоциклиста и многое другое — все отвечало уже привычному стилю бренда последних лет. Особого внимания в этот раз удостоилась сумка для продуктов — наконец-то любой может стать ближе к ценностям Balenciaga.
Часть увиденных публикой вещей была создана из переработанных изделий, а многие вышли из-под рук самого Демны — такие позиции будут доступны под названием Balenciaga Atelier.
Несмотря на все великолепие показа, не обошлось и без скандала. Гурам Гвасалия, креативный директор Vetements и брат Демны, не был приглашен на показ, что колко отметил в своих соцсетях, а после и вовсе сравнил алое платье Balenciaga с моделью Vetements. Хотя в итоге от этой «вражды» остается впечатление скорее пиар-хода, нежели семейного конфликта.