Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге «Вокругсвета». В предыдущей серии Ирина и ее собака Грета встретили в джунглях змею, попали в ловушку на лесопилке и обнаружили в деревне настоящий грузовой аэродром.
Постоянно приходится стоять перед выбором. Большим или маленьким. Важным или не очень. Как поступить правильно? А вдруг ошибешься? Любое решение может быть правильным или оправданным, если оно твое. Возможно, оно чему-то научит. Возможно, последствия этого решения больно ударят, буквально или в переносном смысле. Но это твой опыт. Только в теории можно учиться на чужих ошибках, но избежать их можно, если сам сталкиваешься с трудностями, неудачами, набиваешь шишки и натираешь мозоли. Большие или маленькие. Важные или не очень. Если ошибки повторяются — значит, урок не усвоен. Тогда и опыт бесполезен, чужой тем более. Но если все получается, в награду получишь радость очередной победы. А для этого надо иметь смелость делать выбор, принимать решения и брать ответственность за последствия.
По Трансамазонскому шоссе я доехала до Умайты в Амазонской низменности, затем повернула на север. Впереди Манаус, столица штата Амазонас, что стоит на берегу великой Амазонки. Манаус был конечной целью путешествия по этой части Бразилии, я хотела увидеть местное чудо природы — слияние двух разноцветных рек. Именно там соединяются черные воды Риу-Негро с верхним течением Амазонки — мутно-коричневой Солимойнс.
Я так обрадовалась, что после пыльной и труднопроходимой для седана Трансамазоники появился отличный асфальт, надеясь, что он продлится до Манауса. Но я зря радовалась. Асфальт сначала стал менее хорошим, потом и вовсе разбитым до глубоких выбоин. А потом совсем закончился, и началось такое же бесконечное грунтовое полотно со всеми вытекающими последствиями.
До Манауса не добралась каких-то 460 км. По меркам бразильских расстояний это пустяк. Но по меркам качества амазонских дорог — очень много. Попала в зону обильных дождей, дорогу полностью размыло, большегрузы добавили замеса в эту глиняную кашу, и я не смогла ее преодолеть. Мозг шепчет настойчиво: ты что, зря проехала 1300 км по пыли, грязи, рытвинам и колдобинам, чтобы вот так просто повернуть обратно? А как же цель? А как же не сдаваться до победного? Но верх взяли интуиция и опыт. Памятуя о приключениях в Колумбии, где в такой же грязевой каше моя «Элантра» лишилась лобового стекла при буксировке, я решила не испытывать судьбу. Кроме того, принять решение о возвращении подсказали знаки, а к ним я научилась прислушиваться во время путешествия по странам мира.
Первый знак попался на дороге — седан, как и моя «Элантра», застрял при попытке проехать препятствие из месива грязи. Кроме водителя, в машине оказались только женщины, и мне пришлось помочь им вытолкать забуксовавшие колеса.
Утро вечера мудренее, решила я. Если ночью не будет дождя, то попробую здесь проехать, под жарким бразильским солнцем грунт подсохнет. А пока остановлюсь на ночлег здесь же, рядом. По колее, обозначенной как ответвление к фазенде, я спустилась немного вниз от дороги, приметив там удобную площадку для стоянки. Машину там скрывают от посторонних глаз заросли, и я посчитала, что ее будет незаметно. Но меня увидел местный житель, проезжавший мимо на мотоцикле, подошел предупредить: если ночью будет дождь, эту низину зальет по колено, ты не сможешь выбраться. Выезжай на дорогу. Выехала и посчитала, что это второй знак.
Уже стемнело, и я приготовилась ко сну, когда рядом остановился пикап, ехавший в противоположную сторону. «Ты едешь в Манаус? Не ходи туда, — предупредили меня парни из пикапа, когда вылезли из той самой грязи, в которую я не решилась лезть вечером. — На твоей машине не проехать». И показывают мне в своем телефоне видео дороги, на которой они были недавно. Даже их внедорожник пробрался по ней еле-еле, а тяжелые большегрузы выстроились в очередь, ожидая окончания ливней. Дорога действительно оказалась еще хуже, чем приграничный участок из Сьерра-Леоне в Либерию, когда меня буквально вытягивали тросами. Парни оставили мне питьевую воду, на смешанном португальско-испано-английском языке объяснили, что сейчас до Манауса можно добраться только на пароме или самолетом, и уехали с напутствиями: из машины ночью не выходи, тут бродят дикие звери. Все-таки здесь джунгли, хоть в них и встречаются фермерские хозяйства.
Уж сколько меня пугали дикими хищниками, так ни разу я их и не встретила. И на этот раз ночь была тихая, оглушающая своей тишиной, только луна и огромные звезды висят над моей «Элантрой», ставшей мне родным домом вот уже на пять лет. Но двери машины я, конечно, заблокировала, оставив только чуть приспущенными окна: слушать тишину и медитировать.
Утром на скорую руку готовлю завтрак из остатков продуктов и иду с Гретой осматривать окрестности. Небо затянуто облаками с той стороны, где вот-вот появится солнце. Над горизонтом видна только узкая багровая полоса. Постепенно она становится шире и теряет багровость, вот уже бледно-красная и желтая, а затем исчезает совсем с первыми лучами нового дня. Мы проходим по участку, не так давно расчищенному для фермерского хозяйства — на земле остались следы срубленных и сожженных деревьев. За участком стеной выстроился амазонский лес, скорее всего, и до него скоро дойдут пилы и топоры фермеров. На границе девственной природы и результатов деятельности человека отчетливо видна разница между жизнью и смертью, созиданием и разрушением.
Возвращаюсь обратно на восток по все той же разбитой Трансамазонике. Другого пути нет, кроме речного на грузовом пароме. А его стоимость равносильна переброске «Элантры» через Атлантический океан. Не люблю поворачивать назад, но в свете обстоятельств приходится слушать голос разума.
Но я хотя бы попыталась!
