Неделя женской моды в Милане: восхваление небрежности и обращение к архивам
Посвящение Giorgio Armani
Место покойного основателя бренда Джорджо Армани заняла его племянница Сильвана Армани. Креативный директор показала сезонную коллекцию в новой резиденции модного дома — палаццо Via Borgonuovo в Милане. Одно из значимых событий шоу — финальная музыкальная композиция Фаусто Леали A costo di morire, которую посвятили покойному дизайнеру.
В новой коллекции ключевыми материалами стали шелк, атлас, мех и бархат. Из переливающихся тканей выполнили вечерние костюмы, идеально скроенные брюки, платья-футляры, туники, а также предметы спортивного гардероба. Пушистые шубы, как и другие модели, комбинировались в разных оттенках — от пастельных фисташковых и молочных до глубоких бордового и изумрудного.
Спасение от реальности Bottega Veneta
Вторая коллекция Луиз Троттер для модного дома предлагает взглянуть на одежду как на «защитную броню». Креативный директор хотела создать такие предметы гардероба, которые, с одной стороны, отсылают к искусству брутализма за счет тяжелых объемов и форм, а с другой — скрывают своих владелец от окружающего мира, даря комфорт.
Именно поэтому ключевой в коллекции стала верхняя одежда. Массивные дубленки со вставками под овчину, кожаные плащи с плиссировкой и фирменным плетением в шашечку, пушистые шубы из стекловолокна, пальто будто с мужского плеча — все это дополняли дерби и монки, классические для бренда сумки и акцентные головные уборы.
Сексуальность Gucci
Демна Гвасалия провел свой первый показ в роли креативного директора марки, но перед этим успел оказаться в центре скандала, анонсировав коллекцию кампанией, созданной при участии ИИ. Дизайнера обвинили в том, что, делая подобные проекты без участия реальных моделей и фотографов, он поддерживает обесценивание труда деятелей фешен-индустрии.
Несмотря на это, шоу стало одним из самых ожидаемых на миланской Неделе моды. В подчеркнуто сексуальных образах с облегающими джинсами и брюками с низкой посадкой, обтягивающими футболками и топами, остроносыми туфлями и сумками будто из 2000-х видна отсылка к тому периоду в истории Gucci, когда им руководил Том Форд. Но есть и фирменные фишки Гвасалии — например, цветочные «бабушкины» платья вроде тех, которые дизайнер прежде делал для Balenciaga и Vetements.
Юмористический взгляд Moschino
Один из самых ироничных дизайнеров современности — Адриан Аппиолаза — в новой коллекции продолжает предлагать клиентам модного дома относиться к собственному гардеробу с юмором. Для этого он выбирает акцентные предметы, которые порой оказываются не тем, чем кажутся. Особое место в сезонной линии заняли сумки — в форме горшка с кактусом, упаковки испанских сладостей чуррос или свиньи-копилки. Все это безумие усиливает авангардная одежда и обувь — туфли и рубашка, будто сшитые из денежных купюр, огромные атласные брюки с посадкой на груди, платье-футболка с пиксельным принтом.
Архивный ренессанс Marni
Новый креативный директор Marni Мерилл Рогге показала свою первую коллекцию для бренда. Дизайнер хотела уйти от сложных авангардных элементов, с которыми бренд ассоциировался в годы руководства Франческо Риссо. Нынешнее шоу показало, что изделия марки могут быть лаконичными, женственными, но с толикой иронии.
В своем дебюте Рогге обратилась к наследию модного дома. На подиуме появились пальто средней длины, с которых началась история Marni, и объемные круглые пайетки, также бывшие визитной карточкой бренда. Объединяют это все округлые формы, повторяющиеся в силуэтах и декоративных элементах (горох — один из любимых принтов основательницы марки Консуэло Кастильони).
Новое кружево Fendi
Еще один важный старт в рамках этой Недели моды в Милане — выход Марии Грации Кьюри в роли креативного директора Fendi. Дизайнер, отличающаяся особой любовью к лозунгам, уделила им особое место — в первую очередь в сет-дизайне: модели ходили по подиуму, на котором на английском и итальянском было написано Less I, More Us («Меньше «я», больше «мы»), отмечая заслуги всей команды модного дома. Высказывания нашли свое место и на самих изделиях, например, на футболках и шарфах.
Нашлось место и другим элементам фирменного почерка Кьюри — кружеву, из которого выполнили юбки и платья; меху и овчине, появившимся на жилетах и куртках; черным и белым вещам, периодически сочетаемым в образах с яркой обувью и сумками.
Небрежный подход Prada
Для показа осенне-зимней коллекции Миучча Прада и Раф Симонс отобрали всего 15 моделей, каждая из которых выходила на подиум за время шоу четыре раза, — но внимание зрителей было приковано к Белле Хадид, которая вернулась на Неделю моды после долгого перерыва.
В этой коллекции креативные директора показали небрежный шик: кристаллы и бисер на лацканах пальто сочетались с нитками, торчащими из шифоновых платьев, туники с рваными краями и вставками из разных тканей дополняли остроносые «лодочки», которые украсили завязками от корсета.