Пить и гулять: виски-трип на ретро-поезде
«Королевский шотландец» начинается с красной ковровой дорожки на перроне Эдинбургского вокзала. В зале для пассажиров первого класса разносят шампанское в запотевших бокалах. Элегантные седовласые дамы и господа сдают багаж под опеку менеджера поезда и беспечно щебечут о путешествии. В 9:20 на центральную платформу выкатывается вишневого цвета состав с гербами и надписью The Royal Scotsman. Вдоль вагонов выстраивается экипаж под предводительством волынщика. «Дамы и господа, — объявляют пассажирам, — поезд подан». Мы отправляемся на посадку.
Поезд, на который в этот момент не отрываясь смотрят все находящиеся в помещении вокзала, притворяется пришельцем из Викторианской эпохи: снаружи — замысловатые вензеля, внутри — деревянные мозаичные панели, глубокие мягкие диваны и кресла, кондукторы в диковинных ливреях, изъясняющиеся на диковинном старомодном наречии. На самом деле с викторианских времен живет лишь традиция, сам поезд построили всего десять лет назад. И тянет его не паровоз — от него дым и копоть, а современный экологически приемлемый локомотив. Но ретро-кондукторов во время путешествия видишь и слышишь, а разрушающий иллюзию локомотив скрыт от глаз.
Путешествие же на «Королевском шотландце» измеряется не в милях, а‑в‑ночах. Ночь стоит как минимум 590‑фунтов, но тридцать четыре пассажира «Шотландца» никуда не спешат. Они пьют виски, смотрят в окно и ведут приблизительно тот тип светской беседы, которым никак не могла овладеть льюискэрролловская Алиса. За окном — Highlands, страна чудес, западная часть высокогорной Шотландии, где со времен благонравной королевы Виктории до времен непутевых отпрысков принцессы Дианы проводит каникулы британская знать, где пейзаж меняется быстрее, чем тема беседы: разноцветные овечки на зеленых лужайках, серые отвесные скалы, стальные озера, а погода — быстрее, чем пейзаж. Из-за непостоянства погоды пейзаж нередко украшен одновременно несколькими радугами. Главная тема беседы, однако, вовсе не погода — пассажиры беседуют о виски. Сколько сортов имеется в баре поезда, не знает даже бармен. «Больше ста», — скромничает он. Один из моих попутчиков, коренной шотландец, посвящает меня в тайны национального напитка — перед нами целая батарея стаканов с маслянистой жидкостью янтарного цвета. После часа дегустации избранных односолодовых шедевров с трудом удерживаю равновесие, но имена раритетов, уверен, затвердил на всю жизнь: St‑Magdalene 19-летней выдержки, Highland Park 1977 года, 25-летний Springbank и Edgware II — не помню какого возраста, но шотландец посоветовал его в качестве эталона.
Главная проблема пассажира The Royal Scotsman — это проблема выбора: где обедать, в библиотеке или в ресторане? Какой аперитив желает сэр: шампанское или джин-тоник? Сигары или клубника? Завтрак подать в постель, или соизволите пожаловать в ресторан? Ослабленный дегустацией, я не соизволил дойти до ресторана и соблаговолил остаться в библиотеке, где стеллажи с книгами каким-то странным образом стоят не шелохнувшись, в то время как вино в бокалах так и норовит выплеснуться через край. Вино и еда — не повод для светской беседы. Они хороши ровно настолько, чтобы их не заметить. От первого обеда в памяти осталось не меню, а необычайно эффектный проезд по мосту Glenfinnan Viaduct — все пассажиры повскакивали с мест и прилипли к окнам, чтобы посмотреть, как поезд преодолевает это удивительное арочное сооружение, известное современному человеку в основном по фильмам о Гарри Поттере.
После захода солнца меня охватило чувство тревоги. Брошюрка, которую заранее разослали всем пассажирам, предписывает джентльменам носить пиджак, а к ужину выходить во фраке или в килте, который в Шотландии заменяет формальный костюм. Ни того, ни другого у меня не имелось. Спасли американцы — они хоть и приоделись, но до серьезных вечерних нарядов не снизошли. Общество расположилось в вагоне-«обсерватории» и посвятило вечер сравнительному анализу железнодорожного антиквариата. «Красный ковер и шампанское — это да! Но здесь официанты не носят белых перчаток! А это уже другой уровень сервиса!» — резонировал старичок из Йоркшира. «В Orient Express вагоны побогаче, — вторила ему супруга, — зато в купе так же мало места. Но в Orient Express не ночуют, а спят в гостиницах». Ну а мы ночевали в купе. Ночь я не помню — первый раз в жизни я выспался в поезде. Отсутствие болей в пояснице я объясняю удобной кроватью, а глубину сна тем, что «Королевский шотландец» останавливается на ночь: очень здорово спится без «убаюкивающего» постукивания колес.
Путешествие на «Шотландце» — не поездка, а прогулка, днем пассажиры отправляются на экскурсии туда, куда не доходят рельсы. Например, в гости к хозяевам знаменитой коптильни Inverawe, которые непременно угостят свежекопченым лососем с белым вином, — поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться на настойчивые уговоры стюарда и заказывать традиционный шотландский завтрак, жареную рыбу. Или на белоснежный пляж Morar Sands, с которого открывается восхитительный вид на остров Скай. Или в знаменитый замок Mount Stuart, где выходила замуж Стелла Маккартни. Но прославился замок не этим великосветским бракосочетанием, а ботаническими садами, которые разбил английский просветитель Джон Лесли, внушительной коллекцией живописи и, главное, затмевающими все остальное интерьерами, которые почти не изменились за последние три столетия. Владельцы замка были помешаны на астрономии и астрологии, поэтому арочные аркады второго этажа представляют собой пособие для начинающих звездочетов. Нагулявшись, пассажиры возвращаются в поезд, а поезд — на Эдинбургский вокзал.
За четыре дня «Шотландец» по нескольку раз проезжает по одним и тем же местам — ничего удивительного, всю Шотландию, в принципе, можно объехать за какие-нибудь сутки. Между тем пассажиры даже не замечают повтора: гулять так гулять, а расстояние на прогулке — не главное.
Где выпить
Традиционно жители Эдинбурга выпивают в пабах. Современная альтернатива пабу — стильный дизайнерский бар. Пабы вечны, жизнь дизайнерских баров скоротечна, как сама мода. Среди актуальных сегодня:
- Oloroso 33 Castle Street +44 131 226 7614 Минималистский, но очень удобный интерьер. Терраса, с которой открывается прекрасный вид на Эдинбургский замок.
- Indigo Yard 7 Charlotte Lane +44 131 220 5603 Воздушный и светлый интерьер. Славится кухней и коктейлями.
- EH1 197 High Street +44 131 220 5277 Один из первых стильных баров города, место встречи «богатых и красивых».
Подробнее
Маршрут Western www.royalscotsman.co.uk Телефон: +44 131 555 1344 (три ночевки) — 2090 фунтов стерлингов на человека. Цена включает размещение в отдельном купе, еду, напитки, экскурсии. Поезд может фрахтоваться для проведения корпоративных мероприятий, свадеб и торжеств. При необходимости вам могут предоставить переводчика со знанием русского языка.
Где остановиться
Приехать в Шотландию и не задержаться в Эдинбурге — непростительно. Среди многочисленных отелей стоит обратить внимание на следующие:
- Sheraton Grand Hotel and Spa 1 Festival Square +44 131 229 9131 Хороший отель со стабильным комфортом, который предлагает система Sheraton, и SPA-центром, знаменитым на всю Великобританию. Особой популярностью здесь пользуются мятный душ, бассейн с минерализованной водой, очищенной озоном, и каменная сауна.
- The Scotsman Hotel 20 North Bridge +44 131 556 5565 Расположен в здании, где раньше была редакция влиятельной шотландской газеты Scotsman. В номерах традиционный комфорт дополняется джентльменским набором удобств XXI века: кофеваркой, широкоэкранным ТВ, DVD и высокоскоростным интернетом.
- Balmoral Hotel 1 Princes Street +44 131 556 2414 Роскошные номера, декорированные в классическом английском стиле XVIII века. Потрясающий вид на город.