Сближение моды и искусства случилось не в тот момент, когда слово «коллаборация» стало доноситься из каждого утюга. Участники движения «Искусства и ремесла» начали создавать эстетически продуманную среду обитания, заботясь в том числе и о костюмах потенциальных жильцов своих «проектов». Чуть позже Любовь Попова и Варвара Степанова, а параллельно с ними и студентки школы Баухаус, экспериментировали с текстилем. Свой вклад в популяризацию этого союза несомненно внесли сюрреалисты. Помимо опытов Мана Рэя можно вспомнить знаменитое платье с омаром в исполнении Сальвадора Дали и Эльзы Скиапарелли — и, конечно, Ив-Сен Лоран, создавший коллекцию «Мондриан», которая породила волну экспериментов на стыке моды и искусства.
В разговоре о взаимопроникновении двух миров легко оперировать понятными примерами, такими как сумка с работой Джеффа Кунса или платки с уорхоловскими цветами. Сегодня художники работают с брендами, бренды открывают музеи, музеи поддерживают художников. Эта успешная экосистема не дает сбои и в непростые времена. В качестве примера — актуальные проекты этого года, демонстрирующие не только силу модных коллабораций, но и их разнообразие.
Prada и Томас Деманд
Имя Миуччи Прады прочно ассоциируется с миром современного искусства. Для включения в учебники по истории искусств было бы достаточно проекта дуэта Элмгрина и Драгсета, вымышленного бутика Prada в техасской пустыне, построенного в 2005 году, куда наивные туристы до сих пор по ошибке приезжают за мокасинами (Миучча Прада разрешила художникам использовать логотип и сама предоставила туфли для витрины). Открытие Fondazione Prada в Милане в 2015 году и Prada Rong Zhai в Шанхае в 2017 году отразило изменение в системе корпоративных ценностей модных домов: поддержка современного искусства стала таким же важным делом, как забота об условиях производства.
Прошедшей весной вслед за выставкой в Fondazione Prada бренд пригласил немецкого фотографа Томаса Деманда оформить бутики Prada по всему миру. Деманд фотографирует сконструированные им самим объекты из бумаги, имитирующие привычные вещи, и уничтожает их сразу же после окончания съемок. Специально для проекта Prada он, напротив, решил обратиться к окружающей действительности. Так, в витринах появились фотографии вишневого дерева, за которым он обычно наблюдает из окна своей студии. Отсутствие подписи и экспликации сделало работы анонимными, но именно этого и хотел добиться автор. «Мне было важно увидеть, как люди интерпретируют изображения сами, не давая им подсказок. Ведь они они рассказывают не о цветении вишни, а о наших ожиданиях. Это узнаваемый, универсальный образ, в основе которого надежда на то, что будущее будет лучше. Мода, как и фотография — временное явление: в момент, когда ты фиксируешь что-то на камеру, оно перестает существовать в реальности. Это очень близко моему подходу, наверное, поэтому я и согласился участвовать в этом проекте», —поясняет Деманд.
Chloé и Рита Аккерман
Для работы над осенне-зимней коллекцией 2020-21 Chloé
креативный директор Наташа Рамсей-Леви пригласила свою подругу, венгерскую художницу Риту Аккерман, чья выставка не так давно прошла в нью-йоркской галерее Hauser &Wirth. Так возник интеллигентный ответ на громкие феминистские высказывания, которые не покидают подиумы с момента старта движения #metoo. Графические работы Аккерман Рамсей-Леви перенесла на платья из шелка и нежные блузы. Не обошлось и без главного «холста»: на классической модели сумки Daryl появились карандашные наброски Аккерман, отсылающие к работам Хильмы Аф Клинт, Джорджии О’Киф, Guerilla Girls и других женщинах, изменивших искусство.
Цветовая палитра и тонкие линии Акерман максимально созвучны предметам одежды. Несмотря на кажущуюся романтичность и сентиментальные настроения коллекция начисто лишена приторности. Стихи Луизы Мей Олкотт, прочитанные Марианной Фейтфул во время показа, пожалуй, прозвучали громче недавних лозунгов We should all be feminists. В 2020 году кричать хочется всем, но сделать это так, как получилось у Рамсей-Леви и Акерманн, удается немногим.
Dior и Дэниел Аршам
Креативный директор Dior Homme Ким Джонс за три года, проведенных в модном доме, успел поработать с KAWS (художник сделал скульптуру BFF высотой 10 м, а Джонс сшил для нее костюм Dior) и Рэймондом Пэттибоном, перенесшим на футболки изображения мифических животных. В детстве Джонс часто бывал в Африке (отец дизайнера занимался гидрогеологией), и полюбил носить футболки с тиграми. Так возник его интерес к моде, а не к фауне и флоре, как предполагали родители.
Для работы над прошлогодним показом Dior Ким Джонс пригласил к сотрудничеству Дэниэла Аршама, американского художника, одного из основателей архитектурного бюро Snarkitecture. Аршам уже создавал видео для Calvin Klein, флаконы для шведского бренда Byredo и приложил руку к модели Porsche по мотивам своей серии Future Relics, которая демонстрирует привычные предметы в виде археологических находок из будущего. Похожей метаморфозе подверглись и огромные литеры D.I.O.R.. Искусственно разрушенные и инкрустированные кристаллами кварца, они превратили подиум в подобие футуристичного Геркуланума. На этом сотрудничество Аршама и Джонса не закончилось. В этом году художник взялся за вещи из личного архива Кристиана Диора и знаковые предметы уличной культуры: мемуары Диора Je suis couturier, телефон из его студии, баскетбольный мяч стали «драгоценными реликвиями», как называет их сам автор (каждая из скульптур выпущена тиражом в 100 экземпляров). Для усиления эффекта каждый из предметов упакован в коробку на паллете с надписью fragile и снабжен белыми перчатками. С мячом Dior X Daniel Arsham на площадку, конечно, не выйдешь, а вот в кроссовках B23 стоимостью $1100 из совместной коллекции креативного директора и художника, —пожалуйста.
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo и ArtColLab
Современная архитектура музеев буквально «выносит» зрителя к прилавку и отвертеться от покупки бывает непросто. Впрочем музеи, которые подходят к сотрудничеству с художниками и дизайнерами осмысленно, чаще всего не ставят перед собой цель продать лишний билет. В основе подобных коллабораций лежат просветительские или благотворительные идеи.
Проект ArtColLab, инициированный фондом современного искусства Fondazione Sandretto Re Rebaudengo в Турине, год назад объединил британского обувного дизайнера Николаса Кирквуда и канадского художника Пола Нила. Кирквуд давно неравнодушен к искусству, достаточно вспомнить его босоножки с элементами граффити Кита Харинга. В новом проекте Кирквуд сосредоточился на экологичности материалов, предоставив эксперименты по художественной части молодому дарованию. Этой осенью представлена вторая серия ArtColLab: совместная работа дизайнера Стеллы Джин и художника Майкла Армитажа. Здесь смешалось все, что мило сердцу сегодняшнего любителя искусства – от вопросов устойчивого развития и онлайн-присутствия до отголосков #blacklivesmatter. Будучи первым итальянским дизайнером гаитянского происхождения Стелла Джин воспевает мультикультурализм. Майкл Армитаж живет на два города: в Лондоне находится его студия и проходят успешные выставки (на недавних торгах Sotheby’s его работа The Conservationists, написанная в 2015 году, была продана за $1,5 млн, превысив эстимейт в 20 раз), в Найроби он поддерживает начинающих художников, а, кроме того, ищет вдохновение. Например, в качестве холста он использует традиционную угандийскую ткань из коры лубуго. Результат совместной работы Джин и Армитажа продают не только в магазине при Фонде, но и на онлайн-платформе Yoox. Средства от продажи коллекции (всего будут выпущены 300 женских и 150 мужских свитеров с узнаваемыми принтами) пойдут на поддержку работы Fondazione Sandretto Re Rebaudengo и Института современного искусства Найроби.
ГМИИ им Пушкина и TTSWTRS
В России с приходом нового поколения музейщиков проекты на стыке моды и искусства стали встречаться с завидной регулярностью. Пожалуй, самые интересные и актуальные проекты у Пушкинского музея, который успел поработать с Гошей Рубчинским и дуэтом Nina&Donis, а этим летом создал коллаборацию с украинским брендом TTSWTRS, выпустив специальную коллекцию одежды к выставке «Tату». Ее тема показалась руководителю отдела маркетинга Дарье Филимоновой созвучной концепции бренда, за которым она давно наблюдала (а судя по Инстаграму вместе с ней и добрая половина значимых инфлюенсеров от Кортни Кардашьян до Лены Перминовой). Основательница бренда TTSWTRS Анна Осмехина придумала переносить рисунки известных татуировщиков на одежду телесного цвета, буквально имитирующую кожу, — вау-эффект был обеспечен, и уже первая коллекция приземлилась на полках культового универмага Colette. От которого до сувенирного магазина Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков оказалось рукой подать. По словам Дарьи Филимоновой, музей добился всех поставленных целей — коллекция отлично воспринята, а некоторые вещи были распроданы еще до конца выставки.
«В случае с «Тату» у нас не оставалось никаких сомнений относительно выбора партнера: у этого бреда есть аутентичность и социальный месседж, который нам очень близок. Мы всегда настроены на то, чтобы делать искусство частью повседневности, а дизайнеры модных марок готовы слышать наши идеи, работать с ними и интерпретировать их в современном ключе», — говорит Дарья Филимонова.