Как Ив Сен-Лоран исследовал обнаженное тело и освобождал женщин от условностей
Там, где у Кристиана Диора — бронь корсета, у Сен-Лорана — прозрачные шифоны. Уроженец французского Алжира, чья звезда взошла в канун сексуальной революции 1960-х, Сен-Лоран прочно стоял на плечах своих великих предшественников-кутюрье. Ученик Кристиана Диора, возглавлявший дом Dior пару лет в конце 1950-х, он открыл свой модный дом Yves Saint Laurent на улице Спонтини в XVI округе Парижа, где 1962 году показал первую коллекцию. Словно отвечая на болевой послевоенный запрос о том, каким может быть искусство после мировой катастрофы, он обозначил территорией своего творческого поиска человеческое тело, как самое подлинное, достоверное медиа из возможных.
Там, где у Шанель — маленькое черное платье, у Ива Сен-Лорана — женский смокинг. Впервые смокинг для женщин появился в его коллекции 1966 года. В 2005-м в каталоге к выставке «Смокинг навсегда» дизайнер отмечал: «Для женщины смокинг незаменим, с ним она всегда будет чувствовать себя модной, потому что здесь речь идет о стиле, а не о моде».
В 1971 году Ив Сен-Лоран позировал обнаженным перед камерой Жанлу Сьеффа для рекламы туалетной воды Pour Homme, предлагая зрителю лучшее, на его взгляд, из возможного — самого себя в своей естественной наготе. Отсюда его интерес к балету, к искусству без слов, где сила и красота тела осуществляют переход за невидимые границы любых социальных догм и ограничений. Его соавторами стали экспериментаторы — новаторы в области классического танца хореограф Ролан Пети и его муза и жена балерина Зизи Жанмер.
В СССР, где Ив Сен-Лоран впервые побывал еще в 1959 году, его любимицей стала балерина Майя Плисецкая. Многие годы Сен-Лоран одевал Татьяну Яковлеву, американскую любовь Владимира Маяковского, и ее советскую соперницу Лилю Брик (родная сестра Лили, Эльза Триоле и познакомила Плисецкую с Ивом Сен-Лораном). В 1973 году Сен-Лоран создал костюмы для балета «Гибель розы», который Ролан Пети поставил для Майи Плисецкой в Парижской опере. А в 1976 выпустил на подиум свою «русскую коллекцию», разыгранную как драматическое представление.
После смерти дизайнера в 2008-м его партнер, бизнесмен Пьер Берже, распродал коллекцию и интерьеры домов, принадлежавших Сен-Лорану. В 2009 году торги 650 лотов длились на аукционе Christie’s несколько дней и закончились с мировым рекордом — €373 935 500. Рекорд стоял почти 10 лет, его обошла только коллекция Дэвида и Пегги Рокфеллер, которую в 2018 году продали за $835 млн. Все средства, собранные на торгах, Пьер Берже перечислил в фонд, который они учредили вместе, — Фонд Пьера Берже-Ива Сен-Лорана. Этот фонд и управляет музеями Ива Сен-Лорана.
Так в парижском особняке эпохи Второй империи на авеню Марсо, которым Ив Сен-Лоран владел с 1974-го, осенью 2017 года открылся музей. На втором этаже сохранилась мастерская модельера с рабочим столом, рулонами тканей, выкройками, эскизами и трогательной миской для собаки. На стене висит коллаж «Это Мужик, моя собака, написанная Энди Уорхолом. А я Ив Сен-Лоран. Любовь. 1991». Рабочее пространство осталось нетронутым, точь-в-точь таким, как когда здесь проводились финальные примерки перед дефиле.
Этажом ниже идут выставки. Нынешний проект «Ив Сен-Лоран: прозрачность, сила материи» — это продолжение истории, начатой год назад в Музее кружева и моды в Кале. Новая выставка посвящена исследованию прозрачности, власти материи над возможностями дизайнера. Много лет Сен-Лорана занимало противоречие: почему прозрачность, как максимальная естественность, несовместима с главной функцией одежды, которая должна прикрывать тело, скрывать или защищать его. Размышляя об этом, начиная с 1960-х кутюрье использовал шифон, кружево и тюль. Освобождая женщину от условностей и экспериментируя с разными свойствами тканей, он создал множество работ с прозрачными элементами. Куратор Анн Дрессен пригласила архитектора Полин Маркетти, известную работами со светом, выстроить экспозиционное пространство музея. Выставка поделена на пять тематических разделов, каждый из которых по-своему исследует проницательность и поэтику мастера.
Forbes Life рассказывает о самых интересных работах парижской выставки.
Анн Бурс. «Плач по телефону», 2023
Платья на выставке выступают в роли персонажей. Они парят в витринах в свете прожекторов. Тончайшая игра света и тени позволяет посетителям выставки не только разглядеть вблизи каждую складку, но и представить, как эти платья смотрелись на подиуме на моделях.
Так, в витрине кружит белое кружевное пальто, легкое колебание воздуха от проходящих мимо зрителей заставляет полупрозрачное кружево покачиваться и отбрасывать гигантскую тень. Иллюзорность образов подчеркивают работы художницы Анн Бурс. Художница создает свои композиции наложением полупрозрачных форм, созданных карандашом, краской и шариковой ручкой. Подобно платьям Ива Сен-Лорана ее фантазийные работы наполнены движением и плавностью.
Вечернее платье, весна-лето 1966 года, фотограф Ричард Аведон
В противовес медитативной плавности Анн Бурс в витрине напротив выставлены фотографии моделей из провокативной коллекции весна-лето 1966 года. Особенно эмоциональную реакцию на показе вызвало вечернее платье из прозрачной шелковой органзы, расшитое блестящими орнаментальными геометрическими пайетками. Грудь и бедра модели скрыты, но пупок и талия, напротив, были намеренно выставлены напоказ.
Отдельную витрину занимают полупрозрачные карнавальные маски, похожие на ночных мотыльков. Изучая то, как писал кружева Франсиско Гойя, Ив Сен-Лоран работал над костюмами к постановке «Женитьбы Фигаро» в 1964 году в театре Одеон и к невыпущенному балету «Влюбленный дьявол».
Ман Рэй. «Без названия», 1927 год
В съемке прозрачных перчаток Ман Рэй добивается эффекта многослойности. В 1930-х годах Ман Рэй работал над серией модных образов, где ловил движение, используя метод двойной экспозиции. Так кружевная юбка показывает тело модели, как будто его просвечивают рентгеном. На одной из своих знаменитых рэйограмм фотограф создал сюрреалистический натюрморт, положив деревянную руку на ткань, — жест, напоминающий прикосновение кутюрье.
Рядом, на черном подиуме, «позируют» вечерние платья. Полин Маркетти, архитектор выставки, стремится к эффекту присутствия на модном показе, представляя посетителей зрителями в первом ряду.
Лой Фуллер. Танец «Серпантин»
После модного дефиле зритель попадает в бальный зал. Тут идет снятый братьями Люмьер танец «Серпантин», сочиненный в 1892 году американской танцовщицей Лой Фуллер. Окутанная шелковыми полупрозрачными полотнищами, используя специальную подсветку и светофильтры, Фуллер вызывала на сцене эффект бабочки или языков пламени. В «Серпантине» тело танцовщицы, обвитое вуалями разных цветов, движется с грацией змеи.
Как и Фуллер, Сен-Лоран передает легкость движений с помощью мягкой и тонкой материи. В его работах муслин или тюль позволяют женским телам двигаться без ограничений. Платья парят в пространстве над гигантским зеркалом, лежащим на полу, вызывая эффект магического танца и круговорота материи.
Зизи Жанмер и Марсель Марсо на съемках телешоу 13 октября 1968 года
В 1968 году Ив Сен-Лоран устраивает свою сексуальную революцию — представляет прозрачное платье из черного шелка с поясом из страусовых перьев. Платье внешне простое и легкое, но крайне сложное с технической точки зрение: пояс из перьев не только не повреждает шелк, но, напротив, служит структурирующим элементом, придающим наряду завершенность.
Каролин Рибейро в платье из органзы, весна-лето 2001 года
Белое платье из органзы выделяется четкими контурами линий и жесткостью форм. Органза — гибкий, но в тоже время жесткий материал, на полупрозрачной ткани видны все четкие линии кроя и шитья. Кутюрье подошел к этой модели как архитектор, создав графический и элегантный силуэт.
Франсис Пикабиа. «Композиция (Прозрачность с пятью персонажами)», 1926-1929 годы
В серии 1920-х годов под названием «Прозрачности» Пикабиа, французский художник-авангардист, близкий к дадаистам и сюрреалистам, предлагает новые прочтения известных сюжетов из истории искусств. Он накладывает полупрозрачные слои друг на друга, переплетая в сложных графических узорах женские тела.
Муния Оросеман в свадебном платье, осень-зима 1983/1984 годы
Экспозиция завершается по правилам дефиле. В финале показывают свадебные платья. На выставке это белое платье 1983 года и красное — 1994 года. В белом Сен-Лоран играет вуалью из тюля и кружевом, усложняя эффект прозрачности, делая ее более двусмысленной и не такой очевидной.