Неделя мужской моды в Париже: стиль постапокалипсиса и политические перфомансы
Новая уличная мода Louis Vuitton
После назначения Фаррелла Уильямса креативным директором в 2023 году мир не перестает ждать от него свежих идей и другого взгляда на развитие Louis Vuitton. Коллекцию Remember the Future для Недели моды в Париже дизайнер представлял не один, а в коллаборации с Ниго, отвечающим за Kenzo. На круглой сцене одного из внутренних дворов Луврского дворца Cour Carrée du Louvre американский уличный стиль встречается с японским колоритом, создав диалог между прошлым, будущим и двумя героями индустрии, чья дружба смогла проявить себя в новой одежде и аксессуарах.
Среди архивных витрин брендов дуэт представил новые силуэты спецодежды, сочетания грубой джинсовой ткани и элегантные образы с азиатскими мотивами. Модели выходили в свободных пальто, кожаных бомберах, классических костюмах, косухах и шапках с логотипом LV, куртках из крокодиловой кожи. Особенно выделялись аксессуары: клатчи в виде пельменей гедза, сумки с силуэтами дизайнеров и в виде омаров. В коллекции также появилось множество розовых оттенков, украсивших кардиганы, рабочие куртки и жилеты. Дизайнеры будто намекают, что скоро мы снова назовем фуксию новым черным.
Национальные вопросы Willy Chavarria
Дебют мексикано-американского дизайнера Вилли Чаваррия на парижской Неделе отразил его собственное прошлое: южноамериканское происхождение и воспитание среди фермеров-эмигрантов. Новая коллекция «Тарантул», которую показали в Американском кафедральном соборе в Париже, рассказывает истории, подчеркивающие важный вклад переселенцев в развитие Соединенных Штатов Америки.
На подиуме доминировали кроваво-красные, черные и белые оттенки, ковбойские шляпы, клетчатые ансамбли, религиозные атрибуты и крупные розы, олицетворяющие вечную любовь, а также позиции из второй коллаборации с adidas: спортивные костюмы и кроссовки в духе армейских ботинок. Дизайнер создал яркий образ Чикано, людей мексиканского происхождения, родившихся в США, благодаря которому он в свое время и приобрел известность. Показ завершился проповедью епископа Марианны Бадде, которая призвала президента Дональда Трампа проявить сострадание к представителям меньшинств.
Другие мужчины Acne Studios
Коллекция бренда — исследование мужских архетипических кодов, переосмысленных с учетом фундаментальных социальных изменений и современных тенденций. Креативный директор Джонни Йоханссон рассмотрел разные стороны клиента марки: он носит вещи в стиле оверсайз, полосатые галстуки, твидовые пиджаки, но при этом сочетает их с приталенными силуэтами, классикой и смелыми феминными деталями — облегающими тонкими топами, кожаными брюками и короткими шортами.
Команда бренда продолжила проводить стилистические эксперименты и предложила парням жилеты с отстегивающимся поясом-сумкой, шубу из свалявшейся овчины и мохнатые куртки. Ремни украшены металлическими сердцами и классическими крупными пряжками Acne Studios. В ассортименте аксессуаров также появились модели, вдохновленные чехлами для Polaroid, и головные уборы, напоминающие ретрошлемы летчиков.
Мрачная антиутопия Rick Owens
Мастер готического стиля — креативный директор Рик Оуэнс — создал на подиуме пугающую картину будущего и отдал дань уважения промышленному городку Конкордия в Италии, где уже более 22 лет находится фабрика бренда. Сюда дизайнер и его команда приезжали, чтобы жить в изоляции. Оуэнсу нужно было уединение, способ сфокусироваться на создании «чего-то странного и прекрасного». Дизайнер хотел независимости от множества вещей и мечтал сделать сверхъестественной небольшую часть моделей.
Коллекция, названная Concordians, наполнена инопланетной и порой тревожной эстетикой. Модели носили пугающие черные линзы и длинные скульптурные топы с гипертрофированными плечами, а металлические ткани в сочетании с темными тонами и неземными оттенками белого создали ощущение постапокалипсиса. Присутствовали и уже классические для Оуэнса элементы — туники с капюшонами, прозрачные майки и байкерские куртки. В центре внимания оказались обувь и аксессуары: футуристичные сапоги-перья, созданные в сотрудничестве с французским дизайнером Виктором Клавелли, украшения в виде доспехов и широкие очки с затемненными стеклами.
Симфония времени Dior Men
Исследование и переосмысление мужественности через архивы Кристиана Диора, формирование современной эстетики и дань уважения французскому модному дому — все перемешалось на подиуме военной школы Парижа École Militaire. Креативный директор Ким Джонс снова обратился к традиционному мужскому костюму, добавил к нему силуэты, вдохновленные коллекцией Ligne-H сезона осень-зима — 1954–1955, эпохой Возрождения и японским искусством.
Минималистичные оперные пальто, кожаные свитшоты, атласные банты на ботинках, шелковые рубашки с рукавами-фонариками и струящиеся кимоно создавали образ современного Казановы. Он символизировал двойственность мужественности и женственности, стирал гендерные границы. Заключительный образ украсила вышивка, которую мир впервые увидел на розовом кимоно коллекции Dior весна-лето — 1948 Haute Couture.
Сила ностальгии Kenzo
Креативный директор Ниго поработал с современным гардеробом рабочих и вспомнил концепты показа Kenzo осень-зима — 1998–1999. Соавтором стал граффити-художник Futura: его логотип в виде атома появился на бомберах, широких брюках и спортивных куртках. Демонстрацию пушистых пальто, объемных жакетов из мохера, пиджаков косого кроя в японском стиле и рубашек с принтом иллюминаторов самолета дополняла музыка американского виолончелиста Эрика Фридлендера.
Аксессуары в виде кожаных сумок, имитирующих бумагу, отражали ключевую тему шоу — эпоху кросс-культурного обмена между Токио и Нью-Йорком, а обувь — массивные лоферы и переосмысленные туфли «Мэри Джейн» — снова утвердила актуальность уже классических силуэтов для будущего сезона.
Жокейское наследие Hermès
Создавая коллекцию для Недели моды в Париже, команда французского дома обратилась за вдохновением к своему историческому наследию — ипподромам и униформе для скачек. Креативный директор Вероник Нишанян наполнила подиум силой и энергией, характерной для конного спорта, выразила чувство ностальгии и безукоризненно смогла совместить функциональность с роскошью.
Теплые мохеровые пальто, геометричные свитеры, бархатные бомберы, балаклавы и верхняя одежда из плюшевой овчины доказывают свою актуальность в зимнем сезоне, а двубортные костюмы, кожаные брюки и рубашки показывают мужчину, который в равной степени предпочитает практичность и элегантный крой. Кожаные тренчи и вместительные тоуты в темной цветовой палитре отправляются с нами в новый сезон и становятся актуальными айтемами мужского гардероба.
Эмоциональный торнадо KidSuper
Среди лепестков, полосок бумаги и перьев прошел показ дизайнера Колма Диллэйна. За инсталляцию, символизирующую новые впечатления человека, отвечал художник Даниэль Вюрцель. Шоу прошло в культурном комплексе La Villette на северо-востоке Парижа и стало невербальным общением креативного директора с клиентами и друзьями KidSuper. Обилие ярких красок и энергия уличного искусства указали на стремление объединить моду с арт-проектами, создать запоминающиеся наряды и намеренный хаос.
В итоге коллекция From A Place I Have Never Been наполнилась вызывающей цветовой палитрой, культовой вышивкой бренда, пэчворком, мехом и анималистичными принтами. Еще одним поводом для обсуждения стало сотрудничество KidSuper с японской маркой уличной одежды Bape. Отсюда появились толстовки с акулами, камуфляжные куртки и костюм с узорами из виноградных листьев. В целом, изделия отличились объемными силуэтами: длинными пуховиками, шерстяными бомберами и клетчатыми куртками. Лица же закрывали очки с цветными линзами, шарфы и широкополые шляпы. Получился настоящий перформанс на тему апокалипсиса и устойчивости в моде.