Неделя женской моды в Париже: возвращение креативных директоров и переработка архивов
Новая веха Dries Van Noten
Показ в Париже стал дебютным для Джулиана Клауснера. Недавно назначенный креативный директор преобразил наследие Дриса Ван Нотена, сохранив авторские техники нанесения и комбинации принтов, текстур и вышивки, но при этом усложнил силуэты, сделав их более скульптурными.
В больших залах Оперы Гарнье зрителям показывали длинные шерстяные пальто, детализированные открытыми стежками; их сменяли брючные костюмы с фирменными деталями бренда; за накидками из бусин следовали пайеточные платья с крупными кисточками по всей длине. Восточные элементы выразились и в аксессуарах, например, на жакетах и кардиганах появились широкие пояса. А головные уборы отсылали к моде 1930-х годов — эту же атмосферу передали бомберы и тренчи с покатыми плечами.
Человек и природа Acne Studios
Коллекция креативного директора Джонни Йоханссона — это исследование отношений между городом и естественной средой обитания, а еще — между флорой и фауной. На подиуме построили футуристичные скульптуры небоскребов и современные произведения искусства, напоминающие камни с настоящей растительностью.
Дизайнер вдохновлялся модой последних 50 лет, предложив свой взгляд на глэм-рок и диско: обтягивающие топы, пояса в форме сердца и архитектурные боди. Модели также выходили в контрастных трикотажных жилетах с объемными галстуками-бабочками. Верхняя одежда напоминала мягкие игрушки, этот же мотив перенесли на полупрозрачные шифоновые платья, украшенные монограммами с медведем. Важную роль в коллекции сыграли и аксессуары — сложные сумки, яркие войлочные сапоги, объемные вязаные шарфы и солнцезащитные очки-авиаторы.
Жизнь на публике Valentino
Поразмышлять об интимности в декорациях общественного бассейна решил креативный директор Алессандро Микеле. Модели выходили из кабинок, залитых красным светом. Дизайнер использовал модное достояние 1960-х и 1980-х годов, добавил прозрачные чулки и нижнее кружевное белье, детали в виде витых узлов и бантов, которые не покидают подиум уже который сезон.
Вместе с твидовыми брюками, свитерами с V-образным вырезом, пальто и шубами появлялись предметы уличного стиля: джинсы на высокой посадке, футболки и кеды, которые разработали в коллаборации с Vans. А вот эксцентричный стиль самого Микеле можно было увидеть в платье с кошачьей мордой, а также аксессуарах — сумках под винтаж и широкополых шляпах.
Кочевой народ Ann Demeulemeester
Внутренние поиски и дух кочевничества — Стефано Галличи не отошел от кодов модного дома, но добавил им личных штрихов и сместил фокус с антверпенского наследия на культуру Дикого Запада. В коллекции сочетались романтические элементы XIX века и небрежность рок-звезд 1990-х.
Деконструированные куртки, прозрачные рубашки и потертая рабочая одежда перекликались с более строгими силуэтами сюртуков и костюмных жилетов. Миниатюрные платья выполнили с кружевной отделкой, а головы моделей украсили повязками и шляпами в ковбойской эстетике. Также в сотрудничестве с Ray-Ban появились черные «авиаторы» на длинных цепочках — с формой очков на будущее лето дизайнеры тоже определились.
Современная женщина Givenchy
Свою первую коллекцию для модного дома Сара Бертон представила в мастерских Givenchy's Avenue George V и посвятила ее наследию, в том числе проявлению женственности. Вдохновение дизайнер искала в дебюте Юбера де Живанши 1952 года и одновременно обращалась к будущему, чтобы показать, какой может быть мода спустя десятилетия.
Все это проявилось в боди, одновременно винтажном и футуристичном, платьях, ниспадающих с плеч, жакетах с подчеркнутой талией. Брюки дополнили глубокими разрезами сзади, а кожу использовали для создания огромных шарфов. Были и повседневные костюмы, пальто, куртки с округлыми плечами, напоминающими коконы. Героем показа стало мини-платье, покрытое спонжами и пудреницами, и топ, полностью сшитый из камней и деталей люстры.
Другая повседневность Tom Ford
Дебютное шоу Хайдера Акерманна — уход от прямых отсылок к предыдущим работам самого Тома Форда. Команда сосредоточилась на фундаментальных, базовых категориях — пошиве и цвете изделий. Показ начался с лаконичных позиций преимущественно в однотонной палитре: здесь были кожаные брюки, асимметричные байкерские куртки, шелковые юбки на низкой посадке, мотоперчатки.
Грубые ткани и нетривиальные фасоны в какой-то момент сменились на обтягивающие костюмы, свободные платья с крупными браслетами, модели с бахромой и деконструированные смокинги, которые трансформировались в женские наряды для светских выходов. После вечерних образов Акерманн поставил красивую точку — атласный халат в дуэте с утренней газетой.
Игра с гардеробом Miu Miu
На фоне исторического Йенского дворца команда сохранила фирменный бунтарский стиль одного из самых желанных брендов современности. Беззаботная альтернатива Prada снова стала смесью настоящего ретро-шика. Хотя креативный директор Миучча Прада все равно добавила элегантности в простые повседневные образы.
Героиня Miu Miu выбирает легкие пудровые комбинации, цветочные сарафаны и нижнее белье — в этом сезоне дом возрождает моду на бюстгальтер-пулю. Согревал моделей мех: они выходили в шубах и манто, накинутых на руки и шею. Многие образы дополняли брошами с растительными мотивами, массивными браслетами, шляпами-клош, разноцветными гольфами и броскими сапогами с пряжками — вероятно, именно эта обувь станет любимицей инфлюенсеров.