От Айрис Апфель до экологичных пуговиц: что формирует новый стиль XXI века
С 2020 по 2040 год во многих странах будет наблюдаться повышение среднего возраста населения, и это будет иметь серьезные последствия для индустрии моды. В своей статье для газеты The Observer за 2017 год «Мода осознает существование женщин старшего возраста» Карен Кей указала на финансовый потенциал поколения бумеров, написав, что «в Британии люди старше 65 лет тратят на одежду 6,5 млрд фунтов стерлингов».
С конца 1940-х до начала 1960-х годов Vogue был первопроходцем в области женской моды для «зрелых» покупательниц, публикуя фотосессии с участием седовласой шестидесятилетней «миссис Эксетер» (Марго Смайли), одетой в элегантные, сдержанные ансамбли. Со временем, благодаря растущей покупательной способности и модной внешности, пожилые женщины постепенно заняли важную нишу на рынке модной одежды. Начиная с 1990-х и на протяжении 2000-х годов модная активность, внешний вид и культурная значимость женщин в возрасте за 50 и старше отмечались во множестве публикаций и материалах на влиятельных интернет-сайтах.
В 2005 году эксцентричные наряды Айрис Апфель (которой тогда было 84 года) были представлены Институтом костюма в нью-йоркском Музее Метрополитен на выставке «Редкая птица: избранное из коллекции Айрис Апфель». Несколько лет спустя, в 2008 году, Элисон Уолш запустила познавательный веб-сайт That’s Not My Age («Дело не в возрасте») — путеводитель по стилю для взрослых женщин, где публиковались статьи о моде, образу жизни, здоровье и красоте, а также подкасты и интервью с выдающимися творческими женщинами старшего возраста. Фотограф Ари Сет Коэн в своей книге «Продвинутый стиль» (Advanced Stule. Powerhouse Books, 2012) восхвалял энергичность и облик пожилых женщин, а у его одноименного блога много тысяч подписчиков.
Карен Кей также отметила, что ведущие бренды все больше привлекают возрастных звездных моделей и гуру стиля старшего поколения ведут блоги и страницы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), включая эксцентричную модницу из Кентукки Хелен Рут ван Винкль (в 2020 году ей исполнилось 92 года) и стильную нью-йоркскую профессоршу Лин Слейтер (67 лет в 2020 году). В 2013 году издательство Bloomsbury опубликовало книгу Джулии Твигг «Мода и возраст: одежда, тело и преклонные годы» с обширной библиографией.
Когда Фиби Фило пригласила восьмидесятидвухлетнюю писательницу Джоан Дидион к участию в рекламной кампании бренда Céline сезона весна/лето 2015, это вызвало массу положительных отзывов. И, следуя примеру миссис Эксетер, в июне 2020 года Эдвард Эннинфул выбрал для обложки журнала Vogue жизнерадостную восьмидесятипятилетнюю актрису Джуди Денч с серебристой стрижкой «ежик».
Сумки остаются главными новинками моды и, как и парфюмерия, продолжают составлять основную прибыль многих модных домов. В 2018 году на сумки пришлось около 75 % продаж Louis Vuitton, по сравнению с 45 % у Prada (по-прежнему возглавляемой Миуччей Прада, к которой в апреле 2020 года в качестве креативного директора присоединился Раф Симонс, продолжающий управлять своим собственным брендом) и 40 % у Gucci.
В числе самых узнаваемых сумок десятилетия были: коллекция «Галерея» Prada (запущена в 2007 году); багажный тоут от Céline (2010); сумка Boy Bag от Chanel, «Антигона» от Givenchy, коллекция «Capucines» от Louis Vuitton (2011); «Sac du Jour» от Saint Laurent (2013); «Диорама» от Christian Dior, Faye от Chloé (2015), «Petite Malle» от Louis Vuitton (2014, первая осенне-зимняя коллекция Николя Гескьера в качестве креативного директора), «Бейсуотер» от Mulberry (выпущена в 2003 году, обновлена Джонни Кокой в 2016 году) и сумка через плечо «Marmont Matelassé» от Gucci (2016). Веганская сумка-тоут от Тельфара Клеменса (2014, цена $140–240, что в несколько раз меньше, чем у сумок, упомянутых выше) с ручками и плечевыми ремнями, оттиском его логотипа спереди, доступная в трех размерах и девяти цветах, была названа несколькими журналистами аксессуаром, определившим десятилетие.
Устойчивая мода и медленная мода возникли в качестве ответной реакции на быструю моду: практику покупки дешевой одежды, которую надевают всего несколько раз, а затем выбрасывают. Это движение стало одним из самых мощных и убедительных в моде в это десятилетие. В марте 2019 года на Ассамблее Организации Объединенных Наций по окружающей среде, проходившей в Найроби, был создан Альянс ООН за устойчивую моду, целью которого является прекращение экологически и социально разрушительных практик в сфере моды и побуждение индустрии к активному улучшению мировых экосистем. Исследование показало, что среднестатистический потребитель в 2019 году купил на 60% больше предметов одежды и хранил их вдвое меньше, чем в 2005 году.
В 2010 году на долю хлопка пришлось примерно 30% всего производства текстильных волокон. По оценкам компании Levi, за время своего жизненного цикла (от производства до домашней стирки) пара джинсов потребляет около 3000 литров воды. В 2017 году его королевское высочество принц Уэльский и группа руководителей текстильных и швейных компаний Великобритании запустили программу «Устойчивый хлопок 2025», цель которой — увеличить использование хлопка, для выращивания которого требуется меньше воды и химикатов, более чем на 50% к 2025 году. Adidas, Burberry, H&M, Kering, Levi и Nike — в числе компаний, присоединившихся к этому проекту.
В 2015 году мировое производство обуви достигло 23 млрд пар. Китай производил три из каждых пяти пар, продаваемых в мире, и сформировал крупнейший рынок сбыта, покупая почти каждую пятую пару, продаваемую по всему миру. В 2012 году Adidas (компания, стоимость которой резко возросла с $7,09 млн в 2016 году до $16,6 млрд в 2019 году) запустила программу «Устойчивый след» — программу возврата поношенной обуви и ее переработки. Компания Parley for the Oceans планирует в 2021 году наладить выпуск обуви Futurecraft Loop, на 100% пригодной для вторичной переработки. Parley for the Oceans — это организация, которая сотрудничает с творческими индустриями в целях повышения осведомленности и разработки стратегий по охране океанов.
Вторичная переработка, апсайклинг, ответственное снабжение, локализм и экологичность стали привлекать потребителей, которые желают инвестировать в «этичные» фирмы; они покупают меньше, но более качественную одежду, которую носят, ремонтируют и бережно хранят на протяжении многих лет. Поскольку даже самые элементарные навыки ремонта, такие как замена пуговицы (основная причина, по которой одежда теперь оказывается на свалке) или подшив подола, были утрачены, в обществе сегодня есть запрос на обучение шитью, латанию и штопанью — эти занятия воспринимаются как творческий акт, а результатами гордятся.
К брендам, которые предлагают бесплатные услуги по ремонту или переделке одежды в 2020 году, относятся Levi, Burberry, Toast, J. Crew, Patagonia и Uniqlo. Такие инициативы имеют решающее значение не в последнюю очередь потому, что существующие технологии переработки волокон для изготовления новой одежды настолько несовершенны, что почти три пятых всей производимой таким образом одежды сжигается или попадает на свалку. Только в Британии 11 млн предметов одежды еженедельно оказываются на свалке.
В Париже Kering (основана в 1963 году), международная группа компаний, стоимость которой в 2020 году оценивалась примерно в €15 млрд, сосредоточилась на роскоши и экологичности; под ее эгидой работают такие модные компании, как Balenciaga, Gucci, Saint Laurent и Alexander McQueen. Стелла Маккартни (одноименный дом моды основан в 2001 году и до 2018 года входил в состав Kering) последовательно отказывалась от кожи и меха в своих коллекциях и вместо этого стала использовать материалы, созданные по принципам экологичности. 75% ее коллекции весна/лето 2020 было изготовлено из таких материалов.
LVMH — еще одна влиятельнейшая группа в сфере моды, представляющая такие модные дома, как Céline, Dior, Fendi и Givenchy, и частично принадлежащая Louis Vuitton, — также твердо придерживается принципов устойчивого развития и сохранения биоразнообразия в рамках своей программы LIFE («Жизнь», а также акроним LVMH Initiatives For the Environment — «Инициативы LVMH по охране окружающей среды»).
Устойчивое развитие и экологичность стали ключевым предметом на многих образовательных курсах моды, а также образом жизни для многих дизайнеров нового поколения. Лидирует в этой области Лондон: многие ведущие дизайнеры окончили Колледж Святого Мартина, а Центр устойчивой моды при Лондонском колледже моды (оба являются частью Университета искусств в Лондоне), которым руководит Дилис Уильямс, занимает центральное место в глобальных инициативах и дискуссиях.
В Колледже Святого Мартина обучалась Фиби Инглиш (основала свой бренд в 2011 году), дизайнер модной мужской и женской одежды, которая следит за тем, чтобы весь путь от создания эскиза до производства одежды проходил в радиусе пятнадцати миль от ее студии в Южном Лондоне. Она отдает приоритет мастерству изготовления и экологичным материалам, в том числе пуговицам, изготовленным из молочных белков, и использует разлагаемую упаковку. Другие дизайнеры разрабатывают одежду без застежек и отделки — стратегия, которая не только экономична, но и обеспечивает простоту ношения, ухода и вторичной переработки.
По оценкам, в 2018 году около 24,9 млн человек стали жертвами принудительного труда, а обувная и швейная промышленность стоимостью $3 триллиона, в которой занято от 60 до 75 млн работников, две трети из которых составляют женщины, была одним из крупнейших секторов, вовлеченных в эту порочную практику. Такие компании сегмента массового рынка, как Gap, H&M, Banana Republic и Primark, а также бренды спортивной одежды Adidas и Lululemon, продемонстрировали большую приверженность защите труда и трудовых мигрантов, чем многие бренды класса люкс. Как ни парадоксально, но более дорогая вещь не гарантирует этичного отношения к труду создавших ее людей.