Неделя мужской моды в Милане: пижамный стиль, образы странников и внегендерные модели
Новый герой Prada
Показ мужской коллекции бренда прошел в скромной обстановке художественного центра Fondazione Prada. Дизайнеры Миучча Прада и Раф Симонс сосредоточились на рефлексивном образе современного героя бренда — под звуки птиц и колокольчиков, на фоне голых стен и цветочных ковров. На подиуме появились облегающие брюки, куртки, вдохновленные военной униформой, блузы с цветочными принтами, спортивные костюмы в стиле ретро, кожаные полупальто и свитеры с контрастными строчками. Армейские рубашки удлинили, а шорты, наоборот, получили свою ультракороткую провокационную версию.
Аксессуары же поддерживали дух путешествий: в коллекции нашли место сумкам для путешествий и рюкзакам, соломенным шляпам с бахромой, а также сандалиям с Т-образным ремешком, которые повторяют традиционную индийскую обувь — колхапурские чаппалы, что стало причиной обвинения Prada в культурной апроприации.
Золотой век Голливуда Ralph Lauren
Команда бренда представила коллекцию для «современного путешественника». Креативный директор Ральф Лорен взял за основу образы киноикон США и воссоздал идеализированный образ представителя высшего класса. Мужские архетипы дизайнера — летчик, исследователь, джентльмен — прослеживались в потертых кожаных куртках, льняных пиджаках в клетку с крупными карманами, темно-синих двубортных блейзерах с гербами клубов, рубашках с коротким рукавом и классических лоферах.
Особое внимание уделили деталям: правили бал шелковые шейные платки, принтованные галстуки, ремни с серебряными пряжками и украшения, созданные в сотрудничестве с Нилом Зарамой из племени апачей чирикауа, — это результат инициативы дома по сохранению традиционных и находящихся под угрозой исчезновения ремесленных практик.
Пижамный стиль Dolce & Gabbana
Под произведения Людвига ван Бетховена Доменико Дольче и Стефано Габбана перенесли важный элемент домашнего гардероба на шумные улицы — пижама в этом сезоне превращается в высказывание о новой маскулинности и способах удовольствия. Жатый хлопок, пастельные оттенки, окантовка по краю — комплекты в дуэте с махровыми тапочками переходили с подиума прямо на Виале Пьяве: так модели покинули место шоу и смешались с городской толпой.
Полосатые наряды сочетались с двубортными пиджаками, меховыми жилетами и объемными кардиганами. Дополняли их ожерелья из цветных камней, которые использовались в паре с четками, а солнцезащитные очки были созданы по мотивам моделей из 1990-х. Завершали образы дизайнерские сумки — от миниатюрных клатчей до больших леопардовых шоперов.
Современный кочевник Emporio Armani
Коллекция модного дома, впервые с 1975 года презентованная без личного присутствия Джорджио Армани, вернула основополагающие принципы эстетики бренда. Креативный директор заявил, что снова искренне заинтересовался другими культурами, провел исследование культуры и быта Северной Африки и Центральной Азии. Показ начался под звуки завывающего ветра с футуристичной капсулы EA7, спортивной линии марки. Образы с нейлоновыми куртками, брюками карго, куфией и митенками представляли идеальную защиту от солнца, а сменившие их шаровары из тонкого шелка, струящиеся туники, кафтаны из замши и плетеные сумки переносили гостей на марракешский рынок.
Мужчина Армани — кочевник, собравший в себе этнические элементы разных стран: в волосы моделей вплели бусины, пончо дополнили деревянными украшениями, а шелковые костюмы — деталями с перьями. Играя с фактурами, дизайнер создал мозаичные орнаменты и вышивки, а образ странника поддержал ротанговыми шляпами и походными рюкзаками.
Египетские воспоминания Paul Smith
Для Пола Смита показ в Милане стал премьерным — он впервые провел здесь шоу своего бренда. На бывшем промышленном складе гости рассматривали одежду, наполненную воспоминаниями о давней поездке дизайнера в Египет. Влияние личного артефакта — альбома с фотографиями арабских достопримечательностей — проявилось в деталях: металлические ракушки, брелоки, монеты и амулеты заменяли пуговицы, украшали головные уборы и ремни. Вся коллекция воспринималась как функциональный капсульный гардероб для жизни в Каире.
Теплая цветовая палитра с выгоревшими оттенками отсылала к жарким странам, текстура хлопка напоминала поверхность воды, а рыбы, птицы и цветы «передвигались» по джемперам, кожаным курткам и рубашкам. Коллекцию дополнили беретами, яркими платками и авоськами, дорожными сумками и тонкими поясами.
Одежда без гендера Vivienne Westwood
Команда Vivienne Westwood отказалась от классического подиумного формата и организовала показ в баре Rivoli, в районе Сан-Бабила. Коллекцию креативного директора Андреаса Кронталера можно описать фразой «Денди встречает бабушку». Мужскую линию сделали театральной, ироничной, с узнаваемыми кодами модного дома — от панк-атрибутики до драпированных платьев.
Гендерные границы в образах были стерты: модели демонстрировали леопардовые пальто, яркие балетки и асимметричные юбки. Гладкий атлас контрастировал с грубым трикотажем, объемный крой — с прозрачными тканями, элементы барокко — со спортивными атрибутами. Гиперболизация, характерная для бренда, проявлялась в брюках с высокой посадкой, закрывающих плечи лацканах и атласных сапогах в средневековом стиле.
Dolce vita в образах Tod's
В новом сезоне Tod’s показывают свое видение итальянского стиля жизни. Коллекция была представлена на вилле Некки Кампильо в Милане: пространство отсылало к традициям местной культуры отдыха и эстетике курортов середины прошлого века. Креативный директор Маттео Тамбурини опирался на идеи Villeggiatura — неспешного летнего отпуска на морском побережье.
В новой коллекции — мягкие пиджаки, брюки свободного кроя, куртки в рабочем стиле и рубашки-сафари. Дизайнер отдал предпочтение исключительно натуральным тканям — от шелковистого льна и мягкой шерсти до замши и пашми (фирменной козьей кожи Tod’s). Центральное место традиционно заняли обувь и аксессуары: культовые мокасины Gommino с характерной подошвой из 133 резиновых шипов, объемные кожаные сумки, кроссовки и лоферы.