Pitti Uomo 109: как прошла главная выставка мужской моды во Флоренции в 2026 году
Первый день. Энергия движения
В этом сезоне главным лейтмотивом салона стал девиз In Motion, который можно перевести на русский как «в движении». На пресс-конференции директор Pitti Uomo и Pitti Imagine Рафаэлло Наполеоне так объяснил свой выбор: «Это прямой призыв к действию для всех участников индустрии: нужно реагировать на изменения и очень усердно работать, не покладая рук. Мы живем в кризисное время и не можем позволить себе бездействовать». Оптимизм Наполеоне подкрепляется цифрами: 750 брендов-участников выставки, почти половина — зарубежные, и солидная международная программа с дизайнерами не только из Европы, но и из Азии — в том числе два гостя из Японии.
Выходя из театра UniCredit, где проходила конференция, внимание сразу привлекает центральный двор крепости да-Бассо, именно там по хорошей традиции фотографируются местные модники, которых за броские наряды прозвали давным-давно «павлинами» Pitti. На этот раз пространство украсила бруталистская инсталляция Ancient/New Site французского архитектора и скульптора Марка Лешалье: 18 композиций высотой в девять метров из бетонных плит, плотной ткани и алюминиевых труб. По замыслу художника такие базовые стройматериалы, помещенные в модный контекст, обретают новый символический смысл — как напоминание о том, что никогда не поздно из подручных средств выстроить будущее из самых простых материалов.
Первый день по традиции завершился ужином у Брунелло Кучинелли в палаццо Корсини. Но больше всего запомнилась прогулка так называемого движения Sebiro Sanpo от крепости да-Бассо прямо до базилики Санта-Мария-Новелла. Sebiro Sanpo на японском означает «прогулка в костюме». Эта традиция, зародившаяся в Японии несколько лет назад, собирает любителей портного дела на городскую прогулку или парад. Обычно такие прогулки проходили по улицам Токио и Осаки, но в прошлом году их пригласили погулять по центру Сеула, а теперь — на Pitti Uomo.
Второй день. Мода в поисках смыслов
Утро начинается с предпросмотра коллекции израильского дизайнера Хеда Майнера в зале ожидания для итальянских королевских особ на вокзале Санта-Мария-Новелла, где вечером пройдет его показ. Работы Майнера многим хорошо знакомы, так как с 2017 года дизайнер показывается в Париже, где он прославился своей игрой с объемными формами и свободным тейлорингом. Однако во Флоренции мастер преподнес сюрприз. Майнер переиграл свои приоритеты и решил сделать ставку на утонченные приталенные силуэты, верхнюю одежду, которая сразу бросается в глаза (будь то гигантская шуба из искусственного меха, пальто в пол или огромная кожаная куртка), пайетки, металлизированную кожу и гусиную лапку.
Еще один сюрприз — полноценное предложение женской линии. Как признался сам дизайнер, если раньше он выпускал на подиум девушек-моделей, чтобы показать универсальность своих вещей, которые идеально сидят и на женском теле, то теперь ему, наоборот, захотелось подчеркнуть феминный силуэт и множество характеров героинь, которые скрываются за плиссированными юбками, облегающими платьями из бархата и пальто с широкими квадратными плечами. Важная деталь: на предпросмотре он попросил свою боевую подругу и креативного консультанта Анушку примерить главные образы из коллекции.
После просмотра идем смотреть на стенды ярмарки. Сразу бросается в глаза, что бренды находятся в поисках новых смыслов, замечено много отсылок к ностальгии — например, у Guess словно перенеслись во времени в Лос Анджелес образца 1981 года, где братья Марчиано основали дом. Французские обувщики Paraboot вспомнили про свою каучуковую подошву, сделавшую марку популярной среди рабочих профессий, которым нужно было проводить большую часть времени стоя. Канадцы Woolrich праздновали у себя на стенде свою фирменную черно-красную клетку и свои самые лучшие рекламные кампании последнего столетия.
Еще один заметный тренд — внимание к люксовым материалам для самых требовательных и искушенных клиентов с самой стабильной покупательной способностью. Даже в кризисные времена. Так, Брунелло Кучинелли переосмыслил кожу, придумал костюм из кашемира с тромплейом под деним, а также предлагает носить больше шерлинга. В то время, как Doucal’s украсили свои мокасины графичным бархатным узором, а Caruso продолжают двигать грани возможного в мужском гардеробе, представив почти невесомое пальто из шелковых нитей и теплые костюмы на зиму из микса кашемира и шелка: приятные на ощупь, они точно вас не подведут при минусовых температурах.
В середине дня все спешат на лекцию Брунелло Кучинелли с директором онлайн-ретейлера MR Porter Тоби Батманом — они рассуждали не столько об абстрактном будущем моды, а, скорее, о конкретных шагах, которые нужно сделать уже сейчас, чтобы привести индустрию в чувства и вернуть ей былую энергию. Как именно? Вернув клиентов в центр всех решений и кураторский взгляд, большие смыслы и уникальное качество, которое поможет прослужить вашим любимым вещам вечность, а может, даже больше.
Еще одно событие второго дня — первый показ за пределами Азии японского дизайнера Шиньи Козука. Выпускник престижной школы Central Saint Martins на один день преобразил один из павильонов Pitti в мир снежной сказки, где неряшливо забытая на обочине перчатка удивительным образом находит путь домой. Его поэтичная и игривая коллекция (особенно запомнился синий, как у Ива Кляйна, пулловер с круглыми снежками и следами ботинок на снегу) была наполнена тейлорингом мягкого кроя, трикотажем и практичными фартуками с большим количеством карманов.
Затем участники ярмарки отправляются к вокзалу Санта-Мария-Новелла, где проходит показ Хеда Майнера под бодрый микс ретро-треков 1970-х и 1980-х и наложенный голос художницы Аньес Мартан о судьбе художника, красоте и пути к совершенству. Потому что мода, по мнению дизайнера, — это микс поэзии и прагматики, а формула успеха всегда находится где-то между этими полюсами.
День третий. Будущее
Pitti Uomo 109 завершается показом японца Соши Отсуки и его лейбла Soshiotsuki — победителя премии LVMH для молодых дизайнеров 2025 года. Дизайнер решил не делать превью, вместо этого он дал своим костюмам возможность говорить самим за себя: мягкие линии, изумрудный бархат, широкие брюки с завышенной талией (их нужно носить с бросающимся в глаза ремнем) и пиджаки с широкими плечами и скрытыми деталями (например, бутоньерками или дополнительными пуговицами и отверстиями). Но Отсуки не собирается останавливаться только на искусстве костюма, поэтому он добавил в коллекцию укороченные кардиганы и джемперы, спортивные ветровки (это предпремьера его коллаборации с Asics), комбинезоны-обманки под брюки и белую сорочку и функциональные кольца-держатели для сигарет.
Такие образы сразу хочется отметить, и кажется, что благодаря Отсуки, костюм снова стал экстра-модным. И это не случайность: Соши Отсуки вырос в Японии на стыке восьмидесятых и девяностых, когда итальянские костюмеры пришли в Азию и нашли там своих самых преданных поклонников, поэтому он умеет как никто другой сочетать японскую строгость и инновационные материи с европейской сексуальностью и мягкими линиями, многие прозвали его эффект новым Джорджо Армани и прочат ему, как и его костюмам, большое будущее.