Неделя мужской моды в Милане: культурные заимствования и одежда вне времени
Традиционные коды Giorgio Armani
Показ осенне-зимней коллекции прошел в доме бренда на Via Borgonuovo и впервые без присутствия Джорджо Армани — компанию возглавил Лео Дель'Орко. На протяжении десятилетий он влиял на эволюцию мужской линии Giorgio Armani. Название Cangiante отсылало к приему эпохи Ренессанса, когда цвет меняется в зависимости от света — именно по такому принципу работала одежда на подиуме. Бархат, шерсть, мохер, синель менялись под разным освещением.
Силуэты же остались неизменными: облегающие пиджаки, плиссированные брюки, двубортные пальто с асимметричной посадкой. Показ включал блок Armani Neve с альпийскими мотивами, где использовались более насыщенные тона и изделия в сотрудничестве с маркой Alanui — позиции из овчины и кардиганы-халаты в полоску. Линия аксессуаров пополнилась фетровыми шляпами, объемными панамами, плетеными ремнями и перчатками из козьей кожи.
Одежда-память Prada
Миучча Прада и Раф Симонс в новом сезоне стремились продемонстрировать, что фундаментальные человеческие ценности и культурная осведомленность могут быть выражены через одежду. Пространство Fondazione Prada напоминало полуразрушенный интерьер жилого дома, а саундтрек шоу усиливал ощущение тревоги.
Силуэты получились максимально собранными — узкие пальто-трубы, шерстяные брюки, тренчи с яркими накидками — минимум воздуха между телом и одеждой. Многие вещи одновременно напоминали военную форму и городские дождевики. Некоторые модели отражали ощущение изношенности и усталости: подпаленные края и потертые манжеты со следами плесени стали намеренными дефектами. Аксессуары выглядели нарочито небрежно, словно были надеты в спешке: кепки и панамы специально помяты или приплюснуты.
Образ современного мужчины Dolce & Gabbana
Модный дом обратился к своему излюбленному приему работы с архетипами и на этот раз взял за основу итальянского мужчину. Шоу выглядело как галерея характеров, приглашенных в одно пространство. Здесь были денди, бунтари, спортсмены и интеллектуалы. Стефано Габбана и Доменико Дольче показали, что не существует единого образа, и предложили одежду, которую можно комбинировать и перешивать в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Твид, овчина, мохер и другие мягкие ткани сменялись грубыми байкерскими куртками и строгими стегаными смокингами. Выбор фактур и силуэтов расширился: для клиентов доступны шерстяные костюмы, двубортные пиджаки и брюки с высокой талией в ретростилистике. Достаточно маскулинные вещи контрастировали с тренчами из искусственного меха, черными бархатными халатами и рваными джинсами.
Классический дух Ralph Lauren
Возвращение бренда на миланскую неделю моды выглядело как поставленная сцена из американского кино. Во внутреннем дворе штаб-квартиры играл биг-бенд, модели двигались в окружении кожаных диванов, а атмосфера больше напоминала закрытый клуб, чем модное шоу. Ральф Лорен использовал коды, которые десятилетиями определяли эстетику дома.
Коллекцию разделили на две части. В Polo Ralph Lauren включили изделия с американским характером — насыщенные оттенки, свободные силуэты, эстетика преппи и милитари, потертый деним. На подиуме появились объемные пуховики, походные ботинки и кожаные куртки, а также другие образы, отсылающие к сноубордистам, владельцам ранчо и студентам престижных университетов. В Purple Label показали эксклюзивную часть линии: плащ, надетый поверх клетчатого блейзера, и традиционные вечерние наряды со спортивными элементами.
Смешение культур Uma Wang
Новая коллекция под руководством Ума Ван строилась на пересечении истории и торговли. Отсылки к Шанхаю 1930-х работали через смешение культур и приемов: европейский костюм соседствовал с восточными застежками панкоу, шерстяные бомберы — с асимметричными и нестандартными изделиями.
Лукбук стал соединением колониального джазового века и китайских традиций — в нем появились рабочие комплекты, пальто из состаренных тканей и укороченные пиджаки в сочетании со специально удлиненными брюками. Намеренно необработанные края, рваные линии и изношенные воротники усиливали эффект одежды с историей. Коллекцию дополнили шляпы-котелки, созданные в сотрудничестве со шведским брендом Horisaki.
Канадский апре-ски Dsquared2
Основатели Дин и Дэн Кейтен открыли неделю мужской моды переосмыслением своих фирменных приемов. Коллекция исследовала традиции зимних видов спорта и характерный для бренда китч. Визуально показ был пронизан напряженной, почти соревновательной атмосферой. Пуховики, лыжные костюмы, парки и деним украсили пайетками и мехом, а хоккейные и альпинистские мотивы проявились в графических композициях и утилитарных застежках.
Характерные пропорции выстроились за счет широких плеч, зауженной талии и вытянутых линий, подчеркивающих движение и физическую форму моделей. Обувь и аксессуары посвятили технологичным материалам: дизайнеры показали ковбойские сапоги с квадратным носом и горнолыжные очки, которые можно превратить в повседневную солнцезащитную пару — их разработали в сотрудничестве с брендом Carrera.
Карнавальные истоки Saul Nash
Показ китайского бренда был построен вокруг традиций маскарада. Сол Нэш вдохновился лондонским фестивалем в Ноттинг-Хилле, который он посетил летом 2025 года. Дизайнер смешал элементы спортивной одежды с элементами классического кроя, трансформировав их в повседневный, почти формальный гардероб.
Комбинезон-авиатор с парашютной фактурой появился в паре с принтованной футболкой из летней коллекции бренда. Среди гибридных моделей выделялась коричневая куртка с отложным воротником из разных видов ткани. Спортивный костюм по конструкции напоминал классическую тройку, а полосатый пиджак дизайнер предложил носить с нарядным глянцевым бомбером. В коллекции также дебютировала первая модель обуви Saul Nash — высокие кеды на плоской подошве, вдохновленные экипировкой для боевых искусств.