Сегодня, 24 сентября, винные энтузиасты празднуют Международный день «гренаша». И здесь любопытно не только стремительное превращение второпланового сорта в винную звезду первой величины, но и то, что процессу одинаково помогают влиятельные эксперты и народные интернет-массы.
Гоша, он же Гога, он же Жора... Этот средиземноморский виноград тоже известен по крайней мере под тремя названиями. На родине в Испании это «гарнача», на островной Сардинии — «каннонау». Облагороженный прононс «гренаш» прижился не только во Франции, которая обогнала Испанию по площади посадок, но и стал международным названием сорта. Сейчас он встречается на виноградниках от Калифорнии до Австралии. Кстати, виноград бывает разной окраски — красной, розовой и белой, хотя два последних — редкость.
Парадокс «гренаша» в том, что, с одной стороны, он не обижен в культивировании по площадям посадок, но с другой — его название почти ни о чем не говорит покупателям вина.
Двести тысяч гектаров, или четвертое место в мире среди красных сортов, — серьезный показатель. Это как минимум в два раза больше, чем у нашумевшего «пино нуар», даже если с девяностых годов «гренаш» потерял две рейтинговые позиции, скатившись со второго места на четвертое из-за повсеместного марша «каберне» и «мерло» и евросоюзной программы уничтожения виноградников.
Но надо еще поискать человека, который намеренно покупал бы бутылку «гренаша», как это часто происходит с «мерло» или «каберне». Часть вины лежит на винограде, которому не всегда достает харизмы, чтобы выступать соло. Простое вино из «гренаша» — это высокий алкоголь и угловатый вкус сладких фруктов. Виноделы предпочитают смягчать его напор, ставя в дуэты, трио (есть известный австралийский бленд GSM — «гренаш, сира, мурведр») или даже в большие ансамбли, как это принято в винах из Шатонеф-дю-Пап. Так «гренаш» исторически «исчезал» в смешанных винах.
Его плохо знают и потому, что система географических наименований вина в Европе не приветствует указание сортов на этикетках. Покупая уважаемое Chateauneuf-du-Pape, человек может не догадываться, что в сортовом составе вина присутствует «гренаш». Да, «каберне» в Бордо тоже смешивают с другими сортами, однако в отличие от него «гренаш» никогда не был лидером. Массовые посадки в Испании и на юге Франции полвека назад и посредственный уход за виноградниками создали «гренашу» репутацию скорее «рабочей лошадки», нежели благородного сорта. Виноделы Нового Света, верша сортовую винную революцию конца прошлого века, его просто проигнорировали.
Между тем из «гренаша» можно делать феноменальные вина, особенно если виноград поступает с очень старых, низкоурожайных виноградников, растущих на бедных почвах. Несколько лет назад в поездке по Испании мне предложили экспериментальное вино из «гарначи» со старых лоз. Это было откровение, которое произвело эффект, схожий с увиденным в Prado полотном Гойи «Обнаженная Маха». К сожалению, дальше эксперимента в том хозяйстве дело не пошло. Но в Испании есть другой общепризнанный шедевр — L’Ermita из Приората от звездного винодела Альваро Паласиоса. Во Франции классика жанра — Chateau Rayas из Шатонеф-дю-Папа, в Австралии себя высоко зарекомендовало Les Amis от Torbreck. Помимо этого на юге Франции из «гренаша» выпускают традиционные сладкие крепленые вина Banyuls, Maury и Rasteau, которые с возрастом развиваются не хуже прославленных винтажных портвейнов.
Попытки поднять репутацию сорта предпринимала ассоциация Slow Food в начале 2000 годов, организовав несколько мероприятий на юге Франции, но они остались почти незамеченными.
Настоящее восхождение «гренаша» по лестнице славы началось осенью прошлого года, когда мегакритик Роберт Паркер провел дегустацию на конференции WineFuture. Было отобрано 18 лучших, по мнению Паркера, марок из Франции, Испании, США и Австралии. Я участвовала в мероприятии, а наибольшее впечатление тогда произвели вина из Шатонеф-дю-Папа, из испанского Монтсанта (соседняя с Приоратом зона) и разных регионов Австралии.
Этим летом в пользу «гренаша» уже высказался коллективный хор влиятельных голосов. В Долине Роны прошел специализированный симпозиум, собравший представительное число винных VIP-персон, включая критиков Мишеля Беттана и Стивена Спурриера, виноделов Альваро Паласиоса и Зельму Лонг, а также производителей, виноторговцев и журналистов. Как следствие, уважающие себя международные издания о вине уже написали про этот сорт, неся благую весть в массы.
Другой результат — провозглашение Международного дня «гренаша», или G-Day, который сегодня празднуется впервые. На инициативу, которая была выдвинута всего 3 месяца назад, неожиданно быстро и масштабно отреагировали производители и виноторговцы. Сравнительные дегустации, показательные сборы урожая, туры по винодельням, специальные акции в магазинах и эногастрономические ужины пройдут по всей планете, включая такие неожиданные места, как Турция, Нигерия, Индонезия и Бразилия. Но главная разница между этим и другими винными праздниками в том, что G-Day уже заручился поддержкой пользователей популярных социальных сетей и блогосферы. На Google Map доступна карта, на которой отмечены места проведения разных мероприятий, а в Twitter информация отслеживается через ключевое слово #grenache.
Что ж, гренашный джин из бутылки выпущен. Хватит ли ему сил на большое волшебство, чтобы превратиться в такой же узнаваемый сорт, как «шардоне» или «мерло»? Кто знает. Но сегодня наверняка будет выпито несколько тысяч бутылок вина. Присоединяйтесь к празднику.
Автор — винный журналист, писатель и критик