К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Новости

 

Чудо в ботах: как обувной компании противостоять тренду на зарубежное производство

Основатель и генеральный директор Sabah Мики Эшмор недавно открыл новую обувную фабрику в Эль-Пасо, штат Техас. (Фото DR)
Основатель и генеральный директор Sabah Мики Эшмор недавно открыл новую обувную фабрику в Эль-Пасо, штат Техас. (Фото DR)
Большинство производителей обуви давно покинули США в поисках более дешевых фабрик. Как две маленькие семейные фирмы с преданной клиентской базой, Sabah и Okabashi, противостоят этому тренду — в материале Forbes USA

10 лет назад бывший финансист и сотрудник Microsoft Микки Эшмор, который жил в Стамбуле, влюбился в подаренные ему турецкие тапочки и решил основать фирму по производству такой же обуви — Sabah. Вернувшись в Нью-Йорк, он попытался найти производителя, который бы изготовил для него измененную версию турецких тапочек с более современным внешним видом и из более качественных материалов. Вскоре он уже продавал обувь, произведенную на фабрике с более чем вековой историей в Газиантепе, друзьям и друзьям друзей, сидя в квартире на Ист-Вилладж.

Сейчас харизматичный основатель и генеральный директор компании увлечен проектом ближе к дому Sabah: этой весной он открыл новую обувную фабрику в Эль-Пасо, штат Техас, чтобы протестировать на американцах новые материалы и модели обуви, которые он называет sabahs и babahs. Это решение противоречит многолетнему тренду, в соответствии с которым производители обуви уходят за рубеж, чтобы сократить издержки.

«В Эль-Пасо кожевенники давно изготавливают ковбойские сапоги и седла, ― говорит 35-летний Эшмор, уроженец Техаса. — Производство ковбойского сапога очень похоже на производство сабо».

 

Справедливости ради, Sabah, чья пара обуви стоит $195, выпускает тапки ручной работы, а это другая задача, чем та, что стоит перед большинством производителей масс-маркета. Однако это интригующее решение во времена, когда повсеместно ведутся разговоры о возвращении на родину и расширении американского производства, что позволило бы решить проблемы с цепями поставок.

Генеральный директор Okabashi Сара Ирвани на заводе компании в Буфорде, штат Джорджия. (Фото Rob Culpepper)

В Джорджии другая семейная обувная фирма, Okabashi, которая всегда производила свои товары локально, но недавно объявила, что инвестирует $20 млн в расширение американской фабрики площадью 9300 кв. м. Семья, основавшая Okabashi, родом из Ирана и некогда владела крупнейшим обувным бизнесом на Ближнем Востоке. Компания производит товары в Буфорде, штат Джорджия, с момента своего основания в 1984 году. Мужские и женские шлепанцы из переработанных материалов, а также детские резиновые сапоги (сделанные частично из выращенной в США сои) продаются в Walmart, Target и онлайн.

«Моего отца постоянно спрашивали: «Вы не задумывались о том, чтобы перенесли фабрику в Китай?». Но он был непреклонен», ― говорит 34-летняя Сара Ирвани, которая пять лет назад заняла пост генерального директора компании.

Действия этих маленьких семейных компаний противоречат тому, что делает большинство игроков отрасли, которые в основном покинули прежние американские центры обувной мануфактуры, такие как Новая Англия. Сегодня примерно 99% обуви, продаваемой в США, импортируется — в основном из Азии.

Например, когда гораздо более крупная компания Rothy’s пыталась начать производство на фабрике площадью 280 кв. м в Мэне, она столкнулась с проблемами с качеством, попытавшись масштабировать выпуск продукции. Спустя год Rothy’s закрыла американскую фабрику и обосновалась в промышленном китайском городе Дунгуань, где теперь управляет фабрикой площадью 28 000 кв. м.

 
Производство Sabah: история кожевенного ремесла в Эль-Пасо перекликается с корнями оригинальной фабрики в Турции. (Фото DR)

Когда Эшмор начал искать вторую фабрику в США, он рассматривал Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Дело было не только в том, что ему требовались новые мощности, но и в том, что заоблачная инфляция в Турции превратилась в угрозу. «Домашнее производство было непростой задачей, — говорит он. — Сейчас уже мало кто выпускает обувь в США, и уж точно никто не расширяет там производство».

В 2018 году он остановился на Эль-Пасо, вдохновившись его историей кожевенных ремесел и сапожничества. Новый управляющий фабрики — сапожник в третьем поколении и опытный мастер. «Мой бизнес в значительной степени построен на интуиции. Приятно ей следовать, — говорит Эшмор, который продолжает владеть компанией, не привлекая венчурное финансирование. — Неформальность и отсутствие лишних метрик дает только нам присущий дух, и покупателям это нравится».

На новой фабрике площадью 280 кв. м он надеется производить ботинки с высоким верхом, которые объединят в себе наследие Турции и Техаса, а также новые версии нынешних тапочек. Первая партия тапочек из неокрашенной седельной кожи вышла 11 июня и, по его словам, была распродана за семь часов. Вторая партия тоже быстро закончилась.

Новые версии обуви будут производиться не из кожи, а возможно, из холста, ткани, бархата или денима. «Больше всего нас радует возможность использовать разные материалы. В Турцию сложно завозить другие материалы», ― говорит Эшмор.

Семья Ирвани, владеющая Okabashi, иммигрировала в Соединенные Штаты после иранской революции. Когда-то они были крупнейшими на Ближнем Востоке. (Фото DR)

Тем временем, Okabashi с продажами более $20 млн нацеливается на другого клиента и предлагает экологичные сандалии, большая часть из которых продается по цене ниже $20 в массовых розничных сетях и на Amazon. С момента основания компания продала более 35 млн пар обуви. Благодаря расширению новой фабрики Ирвани рассчитывает добиться удвоения объемов производства до «нескольких миллионов» в год.

 

«Думаю, люди ценят товары, экологично произведенные в США, больше, чем даже пять лет назад», ― говорит она.

Перевод Натальи Балабанцевой

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06
Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media LLC. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2022
16+