Бывшая сотрудница московского агентства элитной недвижимости после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на автомобильную кругосветку в компании собаки. За ее передвижениями в режиме реального времени можно следить в блоге «Вокругсвета». В предыдущей серии Ирина и ее собака Грета попали под амазонские ливни, застряли по дороге в Манаус и провели ночь в джунглях.
Всего по западной части Трансамазонского шоссе я проехала 2500 км. От Итайтубы до Хумаиты, затем на север в сторону Манауса, и обратно в Итайтубу. Сама не верю. А ведь это все те самые грунтовки, фермы, джунгли, деревни, деревянные мосты через бесчисленное количество рек и речек. Иногда на десятки километров никого не видно, а расстояние от одной заправки до другой может быть в 300 км. Расход бензина сильно увеличивается на такой дороге, так что без полного бака не стоит даже и стартовать.
Вроде бы никому нет дела до тебя, и в то же время никак не покидает ощущение, что «большой глаз» следит за мной все время. Ненавязчиво, но вовремя появляются люди — именно тогда, когда нужна помощь. Я только успею подумать, что неплохо было бы... да все что угодно. И почти сразу это материализуется.
Обратная дорога по Трансамазонскому шоссе была уже родной и узнаваемой. Вот здесь можно разогнаться до 60 км/ч, а тут надо ползти как черепаха. О, это же тот самый ресторанчик с хорошим вай-фай, хозяин меня узнаёт и предлагает холодной колы. А на этой автозаправке мне вернули мой походный стульчик, который я здесь оставила, когда спешно собиралась после небольшой остановки. Паромщик улыбается, когда моя пыльно-рыжая Элантра закатывается на деревянную платформу — о, у тебя появились наличные деньги? Да, специально не тратила, берегла для паромной переправы. Дорожные строители разровняли еще несколько километров дороги, по ней приятно ехать — ровная, широкая.
Там, куда дорожная техника еще не успела добраться, приходится ехать медленно. На плохой дороге устаю, делаю остановки на несколько дней — отдохнуть, отмыть машину, постирать вещи. Приятно, что инфраструктура Трансамазоники ориентирована на путника. Интернет, электричество, питьевая вода и кофе — все это предлагают придорожные ресторанчики совершенно бесплатно. Бразилия огромная страна, чтобы от края до края проехать, надо много времени, придорожная инфраструктура выручает даже далеко от привычной цивилизации.
Странно, что только через пять лет путешествия я вспомнила, что в «бардачке» моей Элантры болтается китайский веер. А им очень удобно отмахиваться от мух. Насекомые меня атаковали со всех сторон. И злые комары, и вредные мухи, и еще более вредные мошки. Репелленты не справляются, теперь буду отмахиваться веером от назойливых насекомых.
Мы исследуем окрестности. Пересекли фермерские угодья и оказались в лесу, чтобы послушать птиц и погулять среди деревьев. Грета выглядит как лиса — рыжая пыль Трасамазоники въелась в шерсть и уже ничем не отмывается. Наверное, теперь только со следующей линькой сойдет.
Внезапно услышала странный шум сверху — поднимаю голову, а там пролетела тройка огромных попугаев, нарушая тишину джунглей. Сели на ветви дерева, переговариваются между собой. Опять шум крыльев — и вот они уже на другом дереве. Обменялись фразами на птичьем и переметнулись на третье, словно примеряя — где удобнее?
Рядом деревня, останавливаюсь в ней на очередной отдых. Как же я удивилась, что по местному ресторанчику вышагивает красавец ара. И не боится никого, выпрашивает лакомство у посетителей. Я поделилась с ним печеньем в обмен на фото. Не противится, позирует. Совершенно ручной.
Я попала на узкий участок дороги, когда навстречу двигался большегруз. Обычно на Трансамазонском шоссе встречные машины притормаживают друг перед другом, чтобы можно было разойтись. Дело в том, что грунт здесь такой, что его покрывает толстый слой красной пыли в пять-десять сантиметров. Колеса утопают в нем, как в только что выпавшем снегу. За каждой машиной поднимается густой столб пыли и совершенно не видно дороги после него. Несколько метров приходится ехать буквально вслепую, пока пыль не осядет. А это опасно на неровной дороге с ямами, да и следом за траком может ехать еще один. Но этот большегруз решил, что ему можно все. А потому мчался на всех парах, даже не пытаясь нажать на педаль тормоза. И мне пришлось не просто приостановиться, а резко затормозить и сдать вправо, прижимаясь к обочине. При этом маневре мою Элантру занесло в кювет, накрыв сверху толстым слоем пыли.
Все бы ничего, я отделалась легким испугом. Но от правого переднего колеса послышался характерный свист. Шина внешне целая, а вот диск погнулся, и между шиной и ободом диска образовалась щель. Все бы ничего, но это было запасное колесо, и мне нечем его заменить. Штатное лежало в багажнике уже с дырой и ждало своего часа в шиномонтаже. Диск штампованный, его можно выправить. Но нужны инструменты, которых у меня нет.
Я готова была уже лить слезы от безысходности, но вспомнила, что в том же багажнике у меня есть гантели. Достала одну. Ударила ей по диску пару раз, свист прекратился. Накачала колесо компрессором, да и поехала дальше.
Все бы ничего, но я проглядела очередную колдобину, и диск опять погнулся, еще сильнее. Моих сил уже не хватило его выпрямить. Даже двумя гантелями. И я опять готова была лить слезы, но тут проезжал мимо мотоциклист и решил, что мне нужна помощь. Ударил пару раз гантелей по диску.
До цивилизации я доехала уже без приключений. Хорошо, что на свете есть гантели и мотоциклисты. И — да, теперь я знаю, чем отличается литой диск от штампованного.
К слову, о мотоциклистах. На Трансамазонском шоссе я встретила их не меньше двух десятков. Не местных байкеров, гоняющих туда-сюда, а именно путешественников. Все это бразильские ребята. У них считается престижным проехать по Трансамазонике со всеми ее дорожными прелестями. Я таких мотоциклистов-путешественников примечаю издалека, моргаю им дальним светом. Они тоже приветствуют меня — фарами или машут рукой. А если увижу на стоянке или во время отдыха, тоже останавливаюсь поболтать.
Нас, конечно, изрядно помяло на западной части Трансамазоники. Колеса передние почти в хлам, диск от запаски погнула, машина вся в густом слое рыжей пыли как снаружи, так и внутри. Под капот боюсь заглядывать, на пыль в салоне и в багажнике давно не обращаю внимание, бесполезно. Но я нисколько не жалею, что потратила уйму времени и сил на этот трип. Это было путешествие-медитация наедине с самой собой.
