Неделя женской моды в Париже: новая жизнь культовых брендов и перерождение феминности
Перемены Dior
Показ новой коллекции прошел в саду Тюильри под перевернутым пирамидой-экраном — символом диалога между прошлым и будущим модного дома. Дебют креативного директора Джонатана Андерсона начался с показа фотографий женщин Dior разных эпох, а на самом подиуме появились модели, созданные предшественниками: Марией Грацией Кьюри, Рафом Симонсом и Джоном Гальяно. Дизайнер опирался на коды бренда и перестраивал их под себя.
Жакет Bar, например, получил новое исполнение — иногда с разрезом на спине или в виде мини-костюма. Среди первых образов: архитектурное белое платье абажурного силуэта с крупным бантом и смокинг с треуголкой. Андерсон переосмыслил и стиль New Look, представленный самим Диором в 1947 году. Появились элементы повседневной рутины: вещи из денима, удобные кейпы и безопасные мини. Получилась одежда для обычной жизни, но с кутюрным акцентом. Образы сопровождали обновленная сумка Lady Dior из замши, плетеные клатчи с узором «каннаж», объемные хобо с подвесками и варианты с открытым верхом на одной ручке — однозначный тренд будущего сезона.
Соблазнительная сдержанность Tom Ford
На этот раз дизайнер Хайдер Акерманн, возглавивший дом в 2024 году, представил коллекцию, которая соединила узнаваемую сексуальность Форда с философией сдержанности. Подиум из-за темно-синих оттенков напоминал ночное море, а модели двигались будто в замедленной съемке, одетые в атлас, шелк, лакированную кожу и прозрачные ткани. Все это создавало эффект влажного блеска, словно изделия только что намочили.
Креативный директор показал одежду, вызывающую желание, даже эротичную, но оставил место для фантазии зрителя. В новом сезоне сделали акцент на торсе и бедрах, намеренно обнажили кожу — на подиуме демонстрировали треугольные бюстгальтеры, прозрачные шорты и юбки, черные платья силуэта «русалка» с вырезами, приталенные тренчи. Функциональные аксессуары включали объемные сумки в приглушенных и светлых оттенках, шейные платки, сандалии с металлическими кольцами, остроносые туфли и босоножки на каблуке.
Живое вневременье Chanel
Для показа дебютной работы Матье Блази, четвертого креативного директора бренда, Гран-Пале превратили в настоящий планетарий. Вместо изобретения нового дизайнер выбрал путь переосмысления — сделал коды Chanel живыми, динамичными и чувственными, не разрушал историю, а актуализировал ее.
Твид — главный символ марки — лишили былой жесткости. В коллекции он стал текучим, почти сетчатым, с бахромой и эффектом ручной обработки. Укороченные жакеты и брючные костюмы с низкой посадкой сменялись юбками-халатами и топами, украшенными вышитыми камелиями. Трикотаж напоминал рваную бумагу или солому — так Блази выразил идею «несовершенства как красоты». В финале появилась простая шелковая футболка поверх каскада разноцветной бахромы — ярких оттенков в бренде стало больше. Аксессуары тоже трансформировали: культовая сумка 2.55 получила мягкую форму с проволочным каркасом, а также версии из цветной кожи. Вместе с ней появились вместительные макси-модели в полоску, новые серьги в форме цыплят и акцентные броши-бутоны.
Технологичное переиздание Loewe
В этом сезоне в Париже началась новая глава модного дома Loewe. Джек Маккалоу и Лазаро Эрнандес, основатели Proenza Schouler, презентовали свою первую работу для испанской марки — синтез ремесленного наследия и инноваций. Открывающий образ в виде гладко скроенной кожаной куртки напоминал расстегнутый гидрокостюм, а мини-платья, похожие на полотенца, и мятые футболки поддерживали пляжные мотивы.
Кожа была переосмыслена как живой материал: куртки отлили в форме колокола с помощью термосварного лака, а уже классические рубашки, джинсы и майки были плиссированы и окрашены аэрозольной краской, чтобы имитировать деним. Среди аксессуаров — сумка Amazona в новых пропорциях, модели-тоуты из кожи и замши на одной ручке, стеклянные клатчи с золотой мышью на застежке. В обувной категории — прозрачные пластиковые мюли и лакированные туфли на каблуках с трикотажными вставками.
Скульптурная сила Mugler
Подземная парковка в 11-м арондисмане Парижа стала местом для одного из самых ожидаемых дебютов сезона — первой коллекции Мигеля Кастро Фрейтаса в роли креативного директора марки. Star Aphrodite переосмысливает образ танцовщицы — фигуры на грани между уязвимостью и властью, реальностью и спектаклем. Этот образ превратился в метафору женственности как искусства перевоплощения.
Фирменный силуэт «песочные часы» перенесли на блейзеры из шерсти, корсеты и платья в серых, бежевых и карамельных оттенках. Модели с лифами украсили камнями, а кожаные изделия детализировали миниатюрными розами. Узнаваемые перья бренда получили новую интерпретацию: на юбках и жакетах они словно вырастают из тела. В аксессуарах — принтованные клатчи, сумки-багеты и туфли с квадратным мысом.
Тихий бунт Balenciaga
Первый показ креативного директора Пьерпаоло Пиччоли в роли нового креативного директора прошел в исторической штаб-квартире дома, что стало символическим возвращением к его кутюрным корням. Дизайнер обратился к архиву Кристобаля Баленсиаги, выбрав платье-мешок 1957 года как главный мотив и метафору свободы формы. В итоге Пиччоли соединил три эпохи марки — архитектурный минимализм Кристобаля, футуризм Гескьера и уличную энергию Демны.
Коллекция исследовала объем и воздух как новые параметры красоты: пальто-коконы, юбки-баллоны и струящиеся платья-трапеции создавали ощущение движения и легкости. Крой тоже был смягчен — в бушлатах с широкими А-силуэтами и туниках с вырезами на затылке. Аксессуарная группа пополнилась бархатными шлепанцами на платформе, солнцезащитными очками в округлой оправе, оперными перчатками, минималистичными сумками-«пузырями» и обновленными Le City Bag, отсылающими к первой модели 2001 года.
Несовершенство Maison Margiela
Второй показ дизайнера Гленна Мартенса для Maison Margiela стал исследованием темы естественных недостатков. Показ прошел в камерном пространстве под аккомпанемент детского оркестра, чья игра намеренно сбивалась с ритма как символ неидеальности. Креативный директор переосмыслил архивные концепции (например, обилие скотча, выполненного из кожи) и включил новые элементы дизайна, использовал деформацию и погрешности для превращения их в собственную эстетику.
Среди ключевых образов — костюмы без лацканов, деним с неровной отделкой, байкерские куртки с заправленными воротниками, поплиновые рубашки, строгие пальто, приталенные пиджаки и прозрачные платья-комбинации поверх блейзеров. Металлические капы фиксировали рот моделей и напоминали о символичном «четырехстежковом» логотипе бренда, а аксессуары поддерживали идею искажения: на моделях появились галстуки, множество тонких лент, шаровидные колье, остроносые казаки, туфли и ботинки.