К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего броузера.
Наш канал в Telegram
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Подписаться

Новости

Удовольствие от жизни: почему мужская мода стала чувственной и более женственной

Показ Dries Van Noten (Фото Peter White / Getty Images)
Показ Dries Van Noten (Фото Peter White / Getty Images)
В 2023 году во время мужских Недель моды крупнейшие бренды и нишевые дизайнеры показали очень чувственные, нежные и женственные коллекции в попытке доказать, что мужчина имеет право оголяться и выражать свои эмоции не в классическом маскулинном ключе. Европейский корреспондент Forbes Life и эксперт моды Лидия Агеева побывала на большинстве показов и рассказывает, почему дизайнеры и бренды хотят раздеть своих клиентов и что это значит для индустрии

Показ, завершающий мужской летний модный марафон сезона весна-лето — 2024, — дефиле Людовика де Сен Сернена во дворе Музея охоты и натуры в самом сердце Марэ. Первым из гостей приезжает дизайнер Рик Оуэнс в сопровождении своего друга, модели и музы Тайрона Дилана, открывающего у него каждый мужской показ. Оба в черном, в сапогах на платформе (бестселлер марки), в майках-алкоголичках с глубоким вырезом и брюках с завышенной талией — мы видели их на его шоу несколько дней тому назад, но стилизованные с полупрозрачными топами из органзы. 

Показ Rick Owens (Фото Victor VIRGILE·Gamma-Rapho via Getty Images)

Органза, каблуки, голое тело на мужском подиуме? «Мы живем всего один раз», — улыбается Оуэнс, который любит работать с миллионом оттенков и текстур в любимой черной палитре. «Так что нужно наслаждаться каждым моментом! Пусть каждый день будет как праздник», — добавляет Оуэнс. Рик всегда готов показать на собственном примере, как его стиль смотрится в действии и что мужчины не должны бояться своих чувств и сексуальности. 

Сам феномен сенсуальности в мужской моде не нов. Это коды, с которыми играет десятилетиями Миучча Прада, позволяя мужчинам быть чувственными и проявлять не только мужественность, но и слабость. Раф Симонс для собственного бренда, Вивьен Вествуд и Рей Кавакубо для Comme des Garçons давно предлагали попробовать мужчинам носить юбки, и герои стритсайла сегодня активно пользуются их советами и признаются, что в жару это лучшая и самая элегантная альтернатива спортивным шортам. 

 

Эди Слиман, когда запускал мужской Saint Laurent, а потом и мужской Celine, тоже шептал о том, что современная молодежь может выглядеть максимально агендерно: девочки могут носить стрижки, как у мальчиков, а мальчики — наоборот — быть с длинной челкой или волосами по плечо. Алессандро Микеле и вовсе для Gucci создал целую вселенную, олицетворяемую мегазвездами Джаредом Лето и Гарри Стайлсом, которые создали тренд на агендерность и мужскую женственность или женственную мускулинность новой нормой. Что изменилось сегодня? Впервые дизайнеры стали олицетворять свои идеи — не только на подиуме, но и в жизни. Поэтому «модная мечта» с показов кажется чуть ближе к жизни. 

Показ Ludovic de Saint Sernin (Фото SAVIKO·Gamma-Rapho via Getty Images)

Де Сен Сернен тоже знает, как показать и рассказать о мужской сексуальности. После краткосрочного романа с Ann Demeulemeester (он пробыл креативным директором бренда около четырех месяцев, представив всего одну коллекцию) вернулся с новым вдохновением к своей собственной марке. Людовик показал поэтичную коллекцию под названием Lust (в переводе с англ. «похоть» или «страсть»), полную чувственности, где парни не боятся оголять свои тела и ходят в сверкающих кристаллами топах или рубашках из шифона с открытым торсом. 

 

Когда де Сен Сернен только начинал показываться шесть лет тому назад, его эстетика и откровенные сексуальные силуэты были для нишевой французской аудитории трендсеттеров. Они вызывали удивление у широкой публики: «Как так по подиуму ходят парни в мини-шортах в стразах?» Но сегодня это часть большого тренда на другую маскулинность, где мужчины могут наряжаться, как им нравится, не задумываясь о социальных догмах. Сам Людовик сказал на бэкстейдже о своей коллекции, что это «о красоте, о любви к себе и о свободе быть собой». 

«Да! Да ультракоротким шортам! Жара, лето, и у парней красивые ноги!» — так объяснила на бэкстейдже свое решение включить в летний гардероб Hermès шорты из хлопка, льна и кожи бессменный креативный директор мужского направления марки Вероник Нишанян. В ее коллекции акцент на новую мужскую элегантность, отсюда не только шорты, но и сорочки и жакеты из мягких полупрозрачных тканей. 

В новом сезоне ультракороткие шорты были замечены и на других показах — например, у Кима Джонса для Dior Men они созданы из твида с фирменным мотивом cannage. А лауреат премии LVMH Масаюки Ино для своего лейбла Doublet предлагает носить шорты ультрамини со строгими белыми сорочками и пиджаками с широкими плечами. Костюмы c шортами, но чуть выше колена, есть в коллекциях и у классиков мужского гардероба, таких как Paul Smith, Officine Générale, Zegnа, и у авангардистов Prada, Louis Vuitton, Givenchy и Sacai. В эру, когда классическая мужественность под большим вопросом, нет четкого ответа, каким должен быть мужчина, чтобы покончить со своими губительными токсичными привычками. Такой образ, как у школьников, — как будто возвращение к началу, юношеским идеям и детскому наивному взгляду на мир, где все можно и не надо ни на кого производить впечатление.

 
Показ Hermès (Фото Victor VIRGILE·Gamma-Rapho via Getty Images)

Ноги — не единственное, что будет оголяться следующим летом. Энтони Ваккарелло для Saint Laurent продолжает играть в общий мужской-женский гардероб, где каждый может заимствовать у партнера любимый элемент. В Берлине он представил майки без рукавов с огромными вырезами, водолазки из шифона и атласа и драпированные топы на одно плечо. 

Сильвия Вентурини Фенди во Флоренции показала целую серию деконструированных мужских сорочек с голой спиной и открытыми плечами и мужские боди, которые будут помогать держать осанку лучше любой футболки. Симон Порт Жакемюс во время дефиле в садах Версальского дворца сделал акцент на целую серию пиджаков с открытыми спинами (мы уже видели их в мае на Met Gala на самом дизайнере и на репере Bad Bunny). 

Луи-Габриэль Нуши, лауреат премии ANDAM, у которого отправная точка каждой коллекции — книга (в бутике-студии на Оберкампфе у Луи-Габриэля целая библиотека), на этот раз ориентировался на фильм «Одинокий мужчина» Кристофера Ишервуда и сделал акцент на скульптурных топах с открытыми плечами, боди и пиджаках без рукавов. Причем на максимально разнообразном неидеальном кастинге мужчин — от топ моделей до собственного CEO. Как сказал во время показов сам Нуши: «Бизнес идет в гору». И никогда мужчины не хотели так сильно «оголяться», как сейчас. 

Показ Valentino (Фото Jacopo Raule·Getty Images)

«Мужественность всегда определялась силой и успехом. А на мой взгляд, настоящая сила в том, чтобы показывать свою хрупкость и чувствительность» — так рассуждал после мужского показа Valentino Пьерпаоло Пиччоли, выпустивший на подиум много розового и сделавший цветы главной деталью своих летних образов. Джонатан Андерсон для Loewe предлагает обратить внимание на сияющие ткани и поясняет так тренд на новую маскулинность: «Я всегда ищу контраст и противоречия в мужчинах и женщинах и пытаюсь ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы этого больше не замечать? Мне кажется, в этом сегодня настоящий люкс». 

У Дриса Ван Нотена в новом сезоне на подиуме рубашки с принтами из полупрозрачных тканей, шелковые сорочки и шорты в крупных пайетках, которые дизайнер предлагает носить на контрасте с однотонными рубашками из хлопка. Дрис посвятил свою коллекцию как будто разрушенной и заново выстроенной элегантности. Какая она? И как она сочетается с мужественностью? Где проходит граница между маскулинностью и галантностью? И куда мы все движемся? Ван Нотен, который всегда после показа устраивает вечеринку для команды, моделей и преданных байеров, редакторов и стилистов, улыбается: «Сегодня нам просто хочется больше вариантов, как можно наряжаться, чтобы выразить себя, да и просто получать удовольствие от жизни». 

 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Мы в соцсетях:

Мобильное приложение Forbes Russia на Android

На сайте работает синтез речи

иконка маруси

Рассылка:

Наименование издания: forbes.ru

Cетевое издание «forbes.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия Эл № ФС77-82431 от 23 декабря 2021 г.

Адрес редакции, издателя: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Адрес редакции: 123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 15, эт. 4, пом. X, ком. 1

Главный редактор: Мазурин Николай Дмитриевич

Адрес электронной почты редакции: press-release@forbes.ru

Номер телефона редакции: +7 (495) 565-32-06

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции. Товарный знак Forbes является исключительной собственностью Forbes Media Asia Pte. Limited. Все права защищены.
AO «АС Рус Медиа» · 2024
16+