Неделя мужской моды в Париже: возрождение архивов, клубная эстетика и вечный офискор
Новая история Dior Men
Дебют Джонатана Андерсона в качестве креативного директора Dior превратился в переосмысление традиционных кодов бренда — от силуэтов и тканей до культурных ассоциаций и визуального языка. Показ состоялся в парижском Доме инвалидов среди натюрмортов Жана Симеона Шардена, одного из любимых художников самого Кристиана Диора. Андерсон исследовал, как разнородные элементы могут быть интуитивно объединены в цельный образ: классический пиджак Bar — культовый символ Dior — сочетали с шортами и сандалиями, а выцветшие бархатные жакеты — с синими джинсами.
Театральные силуэты становились частью повседневных нарядов: удлиненные пиджаки, напоминающие фраки, и объемные пальто-накидки показывали в паре с брюками из денима. Наполеоновские мотивы и элементы мужской одежды XVIII–XIX веков нашли отражение в сюртуках, галстуках-бабочках и жилетах из муарового шелка. Особое внимание уделили аксессуарам, которые продолжили художественную линию коллекции: сумки стилизовали под обложки классических произведений, а галстуки, надетые задом наперед, и трикотажные болеро отражали культурные коды Франции.
Баланс времен Acne Studios
Креативный директор Джонни Йоханссон превратил новую коллекцию в высказывание о свободе самовыражения и ностальгии. Он трансформировал культовые образы Acne Studios и вернулся к истокам: джинсы с прямоугольными заплатками, брюки в клетку и мокасины с кисточками отсылали к 1990-м, а период взросления дизайнера отразился в байкерских куртках и узких рубашках с удлиненными воротниками.
В коллекции прослеживалось и азиатское влияние: сетчатый верх с логотипом на японском языке, худи с вышитыми золотыми драконами или ретроцветы, проступающие сквозь разорванный деним, тоже появились в лукбуке. Аксессуары поддержали эстетику прошлых десятилетий, среди них — очки-авиаторы в духе 1970-х, кепки с эмблемами и ковбойские сапоги.
Противопоставление идеалов Dries Van Noten
Показ Джулиана Клауснера на позиции креативного директора Dries Van Noten стал размышлением о трансформации мужского гардероба. Весенне-летняя коллекция — это момент «после» официального события или делового мероприятия, когда галстук уже развязан, волосы не лежат в идеальной укладке, а рубашка наполовину расстегнута.
В образах нарядные силуэты сочетались со спортивными и неформальными моделями: театральные пальто, жаккардовые пиджаки и смокинги соседствовали с велосипедными шортами, топами с глубокими вырезами и ажурным трикотажем. Главным аксессуаром стали пояса-кушаки — их повязывали поверх свитеров и рубашек. Отдельного внимания заслуживают жилеты в духе trompe-l'œil, бомберы в пайетку и саронги на манер пляжного костюма.
Архивный офис Saint Laurent
Показ мужской коллекции модного дома — это отказ от «мрачного минимализма» и выбор нового вектора со светом, чувственностью и расслабленностью. Дизайнер Энтони Ваккарелло уделил много внимания сет-дизайну: шоу прошло в художественном музее Bourse de Commerce и сопровождалось инсталляцией французской художницы Селесты Бурсье-Мужено. Вокруг подиума белые керамические чаши плавно двигались по воде, сталкивались и издавали мягкий звон.
Ваккарелло стремился передать ощущение легкости: в центре коллекции оказались рубашки с акцентными плечами, вдохновленные эстетикой 1980-х, в дуэте с объемными брюками и шортами из костюмной ткани. Шелковые галстуки заправляли между пуговицами рубашек, а дополняли наряды солнцезащитные очки — ассоциации с архивными фотографиями самого Ива Сен-Лорана и силуэтами из его первой мужской коллекции 1969 года.
Гостиничная роскошь Amiri
Дизайнер Майк Амири размыл границы между официальной презентацией коллекции и театральным повествованием. Культурный центр Carreau du Temple на один день превратили в гранд-отель с действующим фонтаном и гравийными дорожками, а герой бренда стал вечным постояльцем люкса. Отсюда смесь европейской романтики и калифорнийской небрежности, дорогих тканей и расслабленного кроя.
Бархатные смокинги, шелковые куртки и струящиеся костюмы с удлиненными лацканами сменяли халаты с монограммой, тапочки и пижамы. Поддерживали тему коллекции характерные аксессуары: брелоки с кисточками и ключами от номеров, плетеные клатчи и пояса, будто снятые с домашнего полосатого костюма.
Одежда для удовольствия Kenzo
Будущий сезон в интерпретации модного дома — это смесь культур, клубная атмосфера и стиль, которому не нужно опираться на гендеры. Коллекция получила название Club Kenzo — метафорическое место, где женщины и мужчины свободно обмениваются одеждой и видят в ней предмет наслаждения.
Вдохновившись The Factory Энди Уорхола, парижской студией Кензо Такады 1970-х и творческим сообществом, креативный директор Ниго смешал архивные цветочные принты с психоделическими орнаментами — горохом, шахматной клеткой и звездами. Акценты здесь гиперболизированы: модели выходили в кедах для боулинга на массивной платформе, несли плетеные сумки в виде животных, демонстрировали кожаные аксессуары в пятнах краски и с яркими граффити.
Наивные образы Undercover
Креативный директор бренда Джун Такахаши нашел вдохновение в собственной коллекции 2004 года But Beautiful, а именно в плюшевых скульптурах французской художницы Анн-Валери Дюпон. Дизайнер снова исследовал грань между невинностью и зрелостью и создал одежду будто для мягкой игрушки — с кривыми строчками и непарными пуговицами, вывернутыми бирками и волнистыми швами.
На костюмы, куртки и рубашки нанесли мрачные натюрморты британской художницы Эммы Беннетт, а кардиганы дополнили фурнитурой разной величины. Сложные формы создавали ощущение простора: в коллекции появились объемные джинсы, трикотаж со спущенной линией плеча и удлиненные пальто. Образы стилизовали с фетровыми шляпами, холщовыми сумками и новыми моделями Vans с цветочными мотивами.