Неделя женской моды в Милане: череда дизайнерских дебютов и переиздание архивов
Возвращение к корням Bottega Veneta
Первый показ Луиз Троттер в роли креативного директора бренда сразу получил исторический контекст — 50-летие культовой технологии плетения Intrecciato. В коллекции показали двойную оптику: уважение к традицонному ремеслу и определенное желание двигаться вперед. Вещи, собранные вручную из кожаных лент, получили наибольшее внимание — плащ, на создание которого ушло 4000 часов, накидка из тончайших переплетенных полос, жакеты и тренчи — все украшалось фирменным узором.
Троттер экспериментировала с материалами: платья с микроплиссировкой и бахромой визуально удлиняли фигуру, а трикотаж из переработанного стекловолокна выглядел как мех. Дизайнер также сохранила то, что сама называет «миланским классицизмом»: белые рубашки, пальто, широкие брюки. Линия аксессуаров была представлена объемными тоутами, кожаными платками и солнцезащитными очками футуристичных форм. Среди обуви — много моделей, напоминающих домашние тапочки, грубые ботинки, а также клоги с задранным мыском.
Декаданс и непринужденность Dolce & Gabbana
Дуэт Доменико Дольче и Стефано Габбана продолжил тему пижамного стиля на улицах города, начатую на мужской Неделе моды этим летом: полосатые хлопковые комплекты с вышивкой и кристаллами сочетались с кружевным бельем, дополнялись укороченными парчовыми жакетами, кожаными бомберами и приталенными пиджаками. В вечерних образах черный шифон комбинировали со смокингами и шубами. Аксессуары варьировались от атласных сандалий до пушистых домашних тапочек — еще одно напоминание о новой непринужденности бренда.
В итоге коллекция считывалась как исследование того, насколько далеко можно увести «одежду для сна» в сферу высокой моды. А до выхода моделей зрителей встретили Мерил Стрип и Стэнли Туччи в образах Миранды Пристли и Найджела Киплинга из фильма «Дьявол носит Prada» — параллельно с показом проходили съемки второй части известного проекта.
Переход к повседневности Versace
Один из самых ожидаемых дебютов миланской недели — показ Дарио Витале в роли креативного директора модного дома. Он стал первым дизайнером за всю историю марки, не принадлежавшим к семье Версаче. Вместо привычного подиума зрители получили хаотичный, намеренно живой интерьер: неубранные кровати с разбросанными рубашками, кабинет с открытым пасьянсом на столе — так Витале хотел подчеркнуть переход бренда к более современным, понятным формам.
Коллекция разрушала миф о Versace как о недоступном гламуре и часто отсылала к 1980-м. Джинсы на высокой посадке комбинировали с расстегнутыми ремнями, футболки обрезали до мини-топов, кольчуга появилась в форме бра и юбок. Цветовая палитра наполнилась оранжево-красными, зелеными, лавандовыми и синими оттенками, а принты стали винтажными. Были представлены и фирменные мотивы бренда, например, голова Медузы на кардиганах или шахматные узоры на платьях.
Темный романтизм Blumarine
Во второй коллекции для бренда Дэвид Кома противопоставил легкость и романтичность героини марки тьме и соблазну. Символ бренда — бабочка — получил альтер эго и превратился в стрекозу. Визуально это отразилось в принтах и аппликациях. Весь показ выстраивался на контрастах: телесные и пудровые оттенки перекликались с черными и кислотно-зелеными тонами, а невесомые ткани — со строгим кроем и архитектурной посадкой.
Прозрачные платья с каскадами оборок сменялись офисными жакетами, мини с рюшами, прозрачными накидками с насекомыми и провокационными топами со стрекозой. Коллекция практически полностью и намеренно состояла из вечерних нарядов. Аксессуары привлекали не меньше внимания: металлические кресты на массивных чокерах, подвески в виде насекомых, кованые манжеты, облегающие руки, и характерные солнцезащитные очки.
Искусство из ничего Moschino
Дизайнер Адриан Аппиолаза посвящает будущие весну и лето духу художественного движения arte povera, превращая остатки материалов в полноценную часть новых моделей. В этом сезоне креативный директор работает с несовершенством и иронией. Показ открылся платьями и тренчами из лоскутов ткани, юбками с необработанными краями и изделиями, напоминающими мешки для картофеля, а скульптурные формы отсылали к «Венере в лохмотьях» Микеланджело Пистолетто.
Архивы переработали и превратили в футболку Niente, газетные принты с оптимистичными заголовками, узнаваемые смайлики и вышитые на платьях розы. Аксессуары остались характерно ироничными для бренда: обувь с каблуками-ершиками, броши-собаки из шариков, сумки в виде кастрюль, ведер и упаковок яблок. Во всем Аппиолаза делал ставку на вторичное использование, переработку и переосмысление.
Новая эра Gucci
Дебют Демны Гвасалии состоялся в нетрадиционном для Недели моды формате: вместо показа дизайнер представил лукбук La Famiglia, снятый Кэтрин Опи, и короткометражный фильм Tiger Спайка Джонса. В нем приняли участие Деми Мур, Гвинет Пэлтроу, Алекс Консани, Кендалл Дженнер и другие — этими образами актеры заявили о новой главе в истории дома. Расшитое платье с открытой спиной или шуба в тигровую полоску, кожаные юбки и жакеты, бархатные комплекты — теперь герои Gucci не просто носят вещи, а играют роли.
Коллекция исследовала дух модного дома через архетипы итальянцев: от наследницы крупного состояния до миланской женщины, королевы драмы и примадонны. Многие аксессуары получили обновление: сапоги с отворотами выполнили в крокодиловом принте, культовую сумку с бамбуковой ручкой — в новых оттенках, а знаменитый ремень снова вернули в раздел трендов. Все это уже успели примерить друзья марки, которые появились на специальном показе фильма в честь новой коллекции.
Игра контрастов Jil Sander
После восьмилетнего перерыва Jil Sander вернулись в миланскую штаб-квартиру на площади Piazza Castello. Шоу стало началом новой главы: в своем дебюте Симоне Беллотти не пошел на радикальные эксперименты — он предложил обратиться к истокам марки, но найти баланс между классикой и современностью. Дизайнер искал вдохновение в архивах Жиль Зандер и Рафa Симонса, родном Гамбурге, искусстве художников Ричарда Принса и Лучо Фонтаны, а также коллажной эстетике фотографов из объединения Scheltens & Abbenes.
Коллекция строилась на дуализме: строгость и легкость, контроль и свобода. На подиуме появились двубортные пальто из мягкой кожи, приталенные жакеты с высокой шлицей, строгие юбки-карандаши, модели с акцентными вырезами на груди. Пластик с мелкими красными цветами покрывал нижнее белье, а куски шелка, напоминающие жабры, украшали платья-футляры. В аксессуарах продолжили тему противоположностей: оксфорды со скульптурными носами, балетки со смещенным центром, туфли-лодочки с изогнутыми каблуками и многофункциональные сумки как в нейтральных, так и в акцентных тонах.