Одна вокруг света. Чем опасны для туристов эфиопские дети

Ирина Сидоренко Forbes Contributor
Эфиопия одна из беднейших стран Африки, и в то же время одна из самых густонаселенных Фото Ирины Сидоренко
46-я серия о кругосветном путешествии москвички Ирины Сидоренко и ее собаки Греты: маленькие разбойники на большой дороге и неизвестная инфекция

Бывшая сотрудница агентства элитной недвижимости Kalinka Group после нескольких тренировочных автопутешествий решилась на кругосветку в автомобиле и в компании с собакой. О ее передвижениях в режиме реального времени можно следить в блоге Вокругсвета. В предыдущей серии Ирина с помощью своей собаки отпугнула дорожных мошенников, познакомилась с деревенской жизнью эфиопцев и выяснила специфику домостроения в Эфиопии.

Поднимаясь по серпантинам к истоку Голубого Нила, я и подумать не могла, что во всей этой красоте могут скрываться совершенно неожиданные опасности. И нет, это не разбойники, не дикие животные, ни природные коллапсы. Это дети.

Они сидят на склоне и сверху кидают камни. Выборочно, высматривая среди небольшого потока машин иностранцев. Наверное чудом камень не прилетел в лобовое стекло моей Элантры, оставшись лежать на капоте.

Останавливаюсь, открываю двери, вид лающей Греты спугнул мальчишек. Отбегают недалеко, в надежде повторить неудавшийся эксперимент. Я голосую и торможу джип с местными номерами, проезжающий мимо. Прошу сопроводить на этом извилистом участке, юные «казаки-разбойники» не станут связываться со своими. Джип едет рядом, через несколько километров я прощаюсь с его водителем. Тот разводит руками и извиняется, видимо о таких детских развлечениях здесь хорошо известно.

Эфиопия одна из беднейших стран Африки, и в то же время одна из самых густонаселенных. Основной вид занятости — малоприбыльное сельское хозяйство, за чертой бедности живут 40 процентов населения. Скрытая агрессия вист в воздухе и ощущается буквально кожей. Попрошайничество и вымогательство — распространенный вид заработка, источником которого являются тысячи туристов, посещающих экзотическую страну. В ход идут всевозможные способы. Те из детей, кто посмышленей, не просто попрошайничают или выходят «на большую дорогу». Они танцуют прямо на обочинах, исполняют несложные трюки и настойчиво требуют плату за навязанный туристам концерт. Детские выкрутасы умиляют белых людей, готовых раскошелиться.

Фото: Эфиопия одна из беднейших стран Африки, и в то же время одна из самых густонаселенных
https://yadi.sk/d/ZSOCc6fMZXudV

Фото: Основной вид занятости в Эфиопии — малоприбыльное сельское хозяйство
https://yadi.sk/d/-BZ9_-aDL3JYUg

Основной вид занятости в Эфиопии — малоприбыльное сельское хозяйство

Каковы особенности эфиопской придорожной торговли? Завидев тебя издалека, навстречу стремится толпа, как правило, это тоже дети. Они бегут наперерез, берут машину на таран, облепляют со всех сторон, лезут в окна. И ты только и думаешь о том, чтобы кого-нибудь ни дай бог не задеть, и уж точно не о том, чтобы что-то купить, даже если очень надо. Бананы в дороге, например, самый правильный фрукт!

Но в одной из деревень мне встретилась девочка, которая оказалась редким исключением. Она скромно стояла в стороне и так держала в руках тарелку с лимонами, что мне самой захотелось остановиться и купить их. Девочка оказалась не только спокойной, но и сообразительной. Поняв, что мне нужно меньше, чем в ее тарелке, она отсчитала ровно половину. Надо сказать, что если торговец продает связку бананов, в большинстве случаев он не отдаст меньше, чем эта связка, потому что просто не умеет делить. И что можно продать меньше и за другую сумму, такого в его картине мира просто не существует.

Фото: Девочка, торгующая лимонами
https://yadi.sk/d/iGxI_KmD1TI-3A

Девочка, торгующая лимонами

Впереди озеро Тана, самое большое в Эфиопии. Это не только важный источник пищи, воды и электроэнергии. Тана, как мать, дает рождение Голубому Нилу. Его священные воды вытекают из озера, сливаются в Судане с Белым Нилом и образуют затем знаменитую реку Нил. Издревле на берегах и островах озера селились отшельники и христианские монахи. Здесь до сих пор сохранились монастыри и церкви. Я отправляюсь на полуостров Зеге, в монастырь Ура Кидане Мехрет.

Дорога к монастырю лежит через густые заросли леса. Боюсь открыть окно машины, потому что воздух реально пьянит, настолько он чистый. Паркуюсь у каменной стены и захожу в большие ворота. Монастырь основан в XIV веке, вокруг него каменная стена со свежей штукатуркой. Центральное место занимает круглая церковь, в ней сохранились древние фрески и росписи на холстах. Церковь имеет свою сокровищницу в соседнем флигеле, где хранятся богато расшитые одежды, императорские короны, древние книги в кожаных переплетах.

Фото: Православный монастырь Ура Кидане Мехрет на озере Тана
https://yadi.sk/d/IzOViZ_78NKIlw

Православный монастырь Ура Кидане Мехрет на озере Тана

Фото: Сокровищница в монастыре Ура Кидане Мехрет
https://yadi.sk/d/n7TKctEMPtnifg

Сокровищница в монастыре Ура Кидане Мехрет

Монастырь считается православным, посвящен покровителю Эфиопии — Георгию Победоносцу, но совершенно не похож на русские православные святыни. Он совсем ни на что не похож. Во всем ощущается влияние африканских верований — от формы и способа постройки, до предметов внутри храма. Моим вниманием завладел большой барабан, я прикасаюсь к нему деревянными ударными палочками и слышу глухой звук, эхом повторяющийся где-то под конусной крышей храма.

Фото: Прикасаюсь к барабану деревянными ударными палочками и слышу глухой звук, эхом повторяющийся где-то под конусной крышей храма.
https://yadi.sk/d/Go28eGuz0KtJrg

Прикасаюсь к барабану деревянными ударными палочками и слышу глухой звук, эхом повторяющийся где-то под конусной крышей храма.

До суданской границы я не доехала 80 километров, резко стало плохо. Приступ тошноты такой, что, казалось, теряю сознание. Я остановилась на трассе, не понимая, что со мной происходит. Полезла в аптечку за активированным углем на всякий случай, на глаза попался градусник. Померила температуру и ужаснулась — 39.1. Я не чувствовала высокой температуры. Она поднялась внезапно. Выпила жаропонижающие и стала прислушиваться к телу, какие есть еще симптомы. Никаких. После перенесенной малярии, а я уже трижды ею переболела, любая реакция, и первым делом — высокая температура, это подозрение на рецидив. Вновь меряю температуру — 41.3. Опять жаропонижающие. Ехать в таком состоянии в Судан, где ближайшая клиника только в 500 километрах от границы — не самый лучший вариант. Я попросила поддержки в соцсетях у друзей, чтобы за меня молились, состояние было критическое, и приняла решение возвращаться. До ближайшего города — 170 километров, но там я видела клинику и была уверена, что мне окажут медицинскую помощь.

Байкер Хани из Судана. Он ехал в противоположную сторону и застал меня на полицейском блок-посту, где задержали мою машину. Не в силах объяснить, что мне надо в госпиталь, я беспомощно смотрела на стражей порядка, которые не хотели меня пропускать. Переговоры с полицией, досмотр багажника, проверка документов. Полицейский так «старался», что все перевернул вверх дном. Складываю вещи, и тут сорвалась: началась истерика. Я не могла остановиться, захлебываясь слезами, и испугала всех так, что полисмены вызвались сопровождать меня до клиники. Хани по-отечески успокоил, доехал со мной до Гондера, сдал в руки врачам, переводил им мой ломаный английский и всячески помогал.

Фото: Байкер Хани из Судана
https://yadi.sk/d/byDHGxduSSRadw

Байкер Хани из Судана

Тест исключил малярию, но показал какую-то неизвестную инфекцию. Что это было, я так и не поняла, но почувствовала себя здоровой уже через день. Потеряла время и перенервничала, зато эта ситуация подарила мне встречу с отзывчивым Хани и возможность трижды прокатиться по красивейшей горной дороге от эфиопского Гондера до границы Судана. А еще я знаю, что такое настоящая поддержка друзей и совершенно незнакомых людей. Молитвы и пожелания здоровья — это мощнейшая силища, которая может поставить на ноги в короткий срок.

Новости партнеров