Неделя женской моды в Милане: меховое безумие и борьба со стереотипами
Переосмысление стандартов Prada
Креативные директора Миучча Прада и Раф Симонс создали коллекцию-вызов: в стремлении лишить женщин модных стереотипов дизайнеры Prada сделали несовершенство синонимом настоящей элегантности. Показ прошел в комплексе Fondazione Prada среди металлических конструкций и ковров в стиле модерн. Растрепанные прически моделей сочетались с множеством мешковатых интерпретаций маленького черного платья — теперь оно не облегает тело, а создает абстрактный силуэт.
Дизайнеры продолжили работу с искусственным мехом: украсили им пальто и сделали из него накладные воротники. Все это дополняли остроносые туфли-лодочки с деталями из необработанной кожи. Пижамные элементы остаются частью повседневного гардероба, а металлические подвески теперь стоит носить с укороченными топами и свитерами. Гламурным деталям постоянно противостояли «неидеальные» вещи, поэтому в коллекции также появились жемчужные пуговицы и банты на платьях и юбках.
Кинематографичная мода Blumarine
Для дебютного шоу в рамках работы с брендом дизайнер Давид Кома вдохновлялся итальянскими актрисами. Его музами стали Моника Беллучи, Анна Маньяни, Аличе Пагани и Селеста Далла Порта. Открыла шоу Ирина Шейк в приталенном пальто с отделкой из овчины, которое объединило в себе современный структурный подход креативного директора и феминное ДНК марки. Мотив розы Blumarine дополнили сицилийские чертополохи в виде принтов и фурнитуры. Металлические бутоны также появились на остроносых туфлях, сумках, ремнях, браслетах и серьгах.
Прозрачные кружевные ткани сменялись грубой кожей, а невесомость коллекции придавали прозрачные топы и присборенные блузы. Креативный директор обратился и к все еще трендовой эстетике Y2K — в корсетных мини-платьях, брюках с лямками и мешковатых джинсах. Среди аксессуаров особенно выделялась сумка-мессенджер в трех размерах и нарядный клатч в форме бабочки.
Жизнь в ателье Moschino
Поддерживая ироничный дух бренда, креативный директор Адриан Аппиолаза представил коллекцию, исследующую мир роскоши, веселья и природных катаклизмов. Шоу началось с деконструированных изделий: необработанные швы и грубая прострочка на пальто и жилетах, нити на брошах — подушечках для иголок, в которых модели были похожи на манекенов. Искаженные архивные принты нанесли на платья — рисунки трансформировались на одежде, превратившись в коллажи. А ироничные свитера напоминали улыбающиеся лица.
Центральное место в коллекции заняли аксессуары: сумки в форме бумажных корабликов, стеблей сельдерея и пачек печенья, спагетти-клатчи, крупные броши с фотографиями Polaroid, шляпы из подушек для дивана, поварские колпаки и ремни вместо головных уборов. В финале гости увидели футболку с изображением Земли и надписью Moschino SOS — заявление бренда об общей ответственности за планету и призыв беречь одежду, которую мы покупаем.
Фантастический мир Etro
Креативный директор Марко Де Винченцо опирался на наследие бренда, модернизировав фирменные восточные узоры. Темой показа стало вымышленное странствие: на фоне подиума установили занавес с мифическими существами, разработанный коллективом Numero Cromatico, а на одежде появились вышивки художницы Марии Чон, в основе которых — фантастическая зоология.
Открывали показ объемные пальто и огромные шапки-ушанки — эти и другие меховые изделия мы, скорее всего, будем видеть всю следующую зиму. Особое внимание команда уделила фактурным материалам: бархату, шерсти, кашемиру и шелку. Джинсовые модели покрылись флористическими композициями, крупные вышивки нанесли на сумки, а съемные пушистые воротники накинули на платья. Среди украшений можно было заметить инопланетные браслеты и серьги, шелковые шарфы и ремни с тонкими цепочками.
Римская империя Roberto Cavalli
Город, погребенный под вулканом, и культурное разнообразие Италии вдохновляли креативного директора Фаусто Пульизи во время создания своего шоу. Ландшафт Древнего Рима перенесли в виде принта на одежду, а женские образы отсылали к изображениям с последних найденных фресок в Помпеях.
Связь прошлого и настоящего проявилась в красных бархатных платьях, брюках с изображением лавы и цветочной вышивкой. Сложные изделия сменялись пиджаками и рубашками с акцентными плечами, костюмами из мятой кожи и тренчами. Раскаленные камни превратили в пуговицы, которые дополняли архитектурные пояса, — так дизайнеры воплотили эффект расплавленной породы. И, конечно, не забыли про леопардовый принт, которым известен модный дом: хищный паттерн занял свое место на блузах, рубашках и шубах.
Эстетика скорости Ferrari
Под руководством Рокко Ианноне ДНК бренда адаптируется под современный гардероб. Коллекция продолжает традиции Ferrari и предлагает одежду «не для всех», как и в случае с автомобилями. Поэтому фокус внимания в этом сезоне сместился на клиентов компании. В новых образах команда исследует искусство трансформации, когда каждый предмет начинает сочетать в себе разные инновации. Например, строгая юбка-карандаш стала моделью из меха с глубоким разрезом.
Дизайнеры предложили другой взгляд на офисный стиль, соединив классический костюм с крупными украшениями, широкими ремнями и автомобильными перчатками. Особое внимание привлекли дубленки оливкового оттенка и комплекты с золотой бахромой, изделия из промасленной кожи в комбинированных тонах и серия платьев и водолазок в цвете бургунди. А пальто из овчины с матовой отделкой и тренчи из верблюжьей шерсти напоминали об инженерном прошлом, с которым связан успех Ferrari.
Спасение прошлого Genny
Впервые за долгие годы креативный директор Сара Кавацца Факкини решила обратиться к архивам, например она позаимствовала мотив из коллекций Джанни Версаче 1993 года — кисточки, которые появились на принтах рубашек и в декоре обуви и сумок. «Красивые вещи по определению не подвластны времени», — рассуждала Факкини во время своих исследований.
В новом сезоне модели стали более привлекательными для молодого поколения: дизайнер укоротила юбки и представила мини с оборками в виде лепестков. В коллекции появились драпированные топы косого кроя, а также костюмы из твида и меховые пальто, отсылающие к 1960-м. Но несколько элементов все еще поддерживали фирменный стиль Genny, среди которых — красные платья без бретелек.